Проверка лямбда зонда, внешний осмотр, осциллограф, вольтметр

1.6k поделился 77.6k просмотров FacebookTwitterTelegram

Перед проверкой лямбда-зонда, который также является датчиком кислорода, необходимо понять, для чего он предназначен и как работает, какова взаимосвязь датчика с электронным блоком управления и топливной системой автомобиля в целом.

Назначение и принцип работы

Лямбда-зонд — это прибор, предназначенный для контроля состава выхлопных газов. С его помощью определяется количество кислорода, оставшегося после сгорания топлива, и полученные данные передаются по сигнальным кабелям в ЭБУ автомобиля. Что нужно?

Дело в том, что работа выхлопных газов и топливных систем тесно связана.

Связующим звеном в этой цепи является электронный блок управления, который не только получает данные от кислородного датчика в виде электрических импульсов, но и передает на свой сигнальный выход опорное напряжение 0,45 В (это важно).

ЭБУ, получая данные от кислородного датчика, корректирует качество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя, в соответствии с режимами работы двигателя (холодный, горячий, под нагрузкой и без нагрузки и т.д.), Который может быть богатым, обедненным, обедненная смесь и т д. Регулировка осуществляется изменением времени открытия топливных форсунок.

Правильное соотношение топлива и воздуха для определенных условий работы двигателя, при которых топливная смесь полностью сгорает, называется стехиометрической смесью воздух-топливо.

Также есть что-то вроде коэффициента избытка воздуха или уровня лямбды.

В идеальных условиях, когда все пропорции топлива и воздуха соблюдаются правильно (14,7 частей воздуха и 1 часть топлива), этот коэффициент равен 1.

Если смесь бедная (15: 1 и выше), уровень лямбда будет больше 1, если смесь богатая (ниже 14: 1), он будет ниже.

Представим, что лямбда-зонд неисправен и передает неверные данные в ЭБУ. В результате для разных режимов работы двигателя будет формироваться неправильная топливовоздушная смесь, а это минимум большого расхода топлива и потери мощности.

Затем идет экологическая составляющая, без которой в современных автомобилях нет ничего, речь идет о каталитическом нейтрализаторе.

При сгорании топлива образуется ряд токсичных компонентов, повышенное количество которых в выхлопных газах отрицательно сказывается на эффективности катализатора.

К основным токсичным веществам относятся:

1. Несгоревшие углеводороды — CH;
2. Окись углерода и оксид кислорода — CO;
3. Оксид азота — Nox.

Ошибки в работе лямбда-зонда и, как следствие, неправильное сгорание топлива приводят к увеличению содержания вредных веществ в выхлопных газах, и катализатор уже не справляется с этим количеством.

Есть «медленный датчик», то есть когда время его отклика превышает 120 мс и по этой причине ЭБУ не успевает подготовить правильную топливную смесь, отсюда и повышенная токсичность выхлопных газов. Но об этом ниже.

Оказывается, лямбда-зонд — важное устройство, работа которого определяет правильное формирование стехиометрического состава топливовоздушной смеси в определенных режимах работы силового агрегата.

При правильном определении погрешность формирования стехиометрического состава составляет ± 1%, и это очень важно, а в противном случае этот показатель увеличивается.

Типы датчиков и температурные режимы их работы

На рынке представлены датчики кислорода двух типов: титановые и циркониевые.

Первые изготавливаются из диоксида титана, а вторые — из диоксида циркония.

Они отличаются друг от друга только конструктивными особенностями, принцип действия одинаковый.

В последнее время практически не используются титановые датчики, раньше они устанавливались на некоторые марки автомобилей, сейчас очень редко. С другой стороны, очень популярен цирконий.

Основа устройства — керамический элемент, состоящий из упомянутого выше диоксида циркония (ZrO2) или диоксида титана (Tio2), покрытый платиновой сеткой.

Одна часть элемента находится в выхлопной трубе и контактирует с выхлопными газами, а другая находится снаружи, контактируя с атмосферным воздухом через кабельные соединения.

Температура, при которой начинает работать лямбда-зонд, колеблется от 300 до 400 °, опасный предел 900 — 1000 ° С, выше которого прибор может перегреться и выйти из строя. Рабочая температура в движении — около 600 ° C.

В современных, но не во всех лямбда-датчиках конструктивно предусмотрен нагревательный элемент, который при холодном двигателе нагревает устройство до рабочей температуры 300-400 ° C.

Отличительной особенностью является наличие трех-четырех проводов, два из которых белые (на японских авто могут быть черными) идут на подогрев.

Такие устройства можно устанавливать в выхлопной трубе на значительном удалении от двигателя, так как они не требуют интенсивного нагрева выхлопными газами.

Нагревателей на два или проводного кислородного датчика нет, поэтому их устанавливают как можно ближе к двигателю, обычно в выпускном коллекторе, но так, чтобы лямбда-зонд не выходил из строя из-за перегрева.

Многие типы датчиков, особенно те, которые устанавливаются на немецкие автомобили, но кроме японских, черный провод — это сигнальный провод, а серый (может не всегда) — сигнальная земля.

На кислородных датчиках, установленных на японских автомобилях, кабели имеют индивидуальную цветовую схему для каждой модели, поэтому этот момент нужно каждый раз уточнять.

Но есть еще одно преимущество, лямбда-зонды, заменяющие вышедшие из строя аналоги, относятся только к японским автомобилям, имеют постоянную цветовую гамму проводов: сигнал синий, а не черный, земля сигнала белая, а не серая, а для У обогревателя есть два черных провода, а не белый, как обычно.

Почему именно 300 ° C? Именно после прохождения этого индикатора керамический элемент устройства, который смело можно назвать твердым электролитом, начинает пропускать через себя ионы кислорода, которые собираются на сетке платинового электрода.

Условно представьте две 5-литровые емкости (бидоны) с водой, стоящие на одном уровне и соединенные между собой шлангом, в середине которого находится кран.

Если просто открыть кран, куда потечет вода? Правильно, никуда. А если поднять один из контейнеров, то где? Правильно, в контейнере ниже.

Похожий принцип работает и в случае лямбда-зонда. Открытие крана — это повышение температуры керамического элемента выше 300 ° C.

Причем переток через него ионов кислорода обеспечивается за счет образования на его концах разности потенциалов (поднятие той или иной емкости), чем больше разница, тем сильнее напряжение (чем больше емкость, тем сильнее течет вода).

На стороне датчика, контактирующей с атмосферным воздухом (эталон), содержание кислорода низкое и, как правило, изменяется только при изменении условий эксплуатации автомобиля (горы, карьеры и т.д.), Потенциал составляет маленький там, но он постоянно присутствует.

А на стороне устройства, ввинченной в выхлопную трубу, количество кислорода может варьироваться от низкого до значительного.

Но нужно понимать, что небольшое количество О2 в выхлопных газах считается нормальным, так как это обеспечивает полное дожигание топлива в выпускном коллекторе и защищает катализатор в случае сильного обогащения топливной смеси (несгоревшее топливо выбрасывается в коллектор а там горит).

Если количество O2 в выхлопных газах равно количеству кислорода, содержащегося в атмосфере, тогда не будет разницы в потенциалах (если это связано с цилиндрами, они будут на одном уровне), а опорное напряжение, исходящее от на блоке управления будет ровно 0,45 вольта — уровень лямбды равен 1.

Допустим, количество кислорода в выхлопных газах намного меньше атмосферного.

Из-за разности потенциалов генерируется электрический ток, который течет изнутри электрохимической ячейки, которая находится в контакте с эталонным воздухом, наружу (значение «+»). Его значение увеличивает опорное напряжение с 0,45 вольт с 0,5 до 0,8-0,9.

ЭБУ видит, что смесь богатая (уровень лямбда ниже 1), и корректирует.

Если уровень кислорода в выхлопных газах высокий (больше атмосферного), разность потенциалов изменится, электрический ток будет течь в другом направлении (значение «-»), снижая опорное напряжение до 0,1-0,3 вольт. ЭБУ увидит, что топливная смесь поступает в бедные цилиндры — уровень лямбды больше 1.

Типы устройств

Циркониевые кислородные датчики (мы упускаем из виду титан) бывают двух типов: пороговые и широкополосные.

Проверять последние типы устройств общепринятыми методами непросто, так как они сложны по устройству и устанавливаются на новейшие модели автомобилей. Схема подключения представлена ​​ниже.

Более подробно, что такое лямбда-зонд, эволюция его развития, какие бывают виды, читайте здесь https://autotopik.ru/obuchenie/918-lyambda-zond.html, мы не будем на этом останавливаться в этом материале.

Различия и взаимозаменяемость титановой и циркониевой лямбды

Это касается различий между титаном и лямбда цирконием. Их работа основана на разных принципах. Цирконий генерирует ЭДС при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах.

Титановая лямбда изменяет свое сопротивление при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах. Следовательно, их включение в бортовую сеть разное.

Подключение циркония через разъем, где два контакта нагреваются, один контакт является сигналом (напряжение в вольтах от 0,1 В до 0,9 В, в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах), а один контакт является заземлением лямбды.

При подключении титана через соединитель, где два контакта нагреваются, один контакт является лямбда-сигналом (напряжение в вольтах от 0,1 В до 0,9 В, которое изменяется в зависимости от изменения сопротивления лямбда в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах), а другой pin — это опорное напряжение + 1 В, которое подается на лямбду от блока управления двигателем. Выходной сигнал лямбда, циркония или титана всегда представляет собой напряжение, которое сравнивается в ЭБУ с опорным напряжением на компараторе, равным 0,45 В.

ВЫВОД: Замена титановой лямбды на циркониевую возможна без использования дополнительных электронных устройств. В этом случае следует использовать трехпроводную циркониевую лямбду.

можно использовать четырехпроводную лямбду, но при этом необходимо проверить, звучит ли заземляющий провод до массы лямбды, если звучит, можно перерезать, если нет, то подключаем к земле из машины.

Признаки неисправности

Симптомами неисправности лямбда-зонда могут быть следующие:

1. Расход топлива увеличивается;
2. Обороты двигателя «плавают» на холостом ходу;
3. Неисправности катализатора, сильный аномальный нагрев устройства, треск после остановки, повышенная токсичность в выхлопных газах (резкий неприятный запах);
4. Внешний вид «ДВИГАТЕЛЯ СНЕСК» на приборной панели.

Если не работает лямбда-зонд, как себя ведет автомобиль?

1. Двигатель работает нестабильно;
2. Пропала динамика разгона, чувствуется тряска машины.

К сожалению, эти признаки могут указывать и на другие проблемы. Но начинать проверку рекомендуется с кислородного датчика, хотя бы с его внешнего осмотра.

Подробную информацию по этой теме можно получить здесь https://autotopik.ru/remont/923-priznaki-neispravnostey-lyambda-zonda.html.

Причины выхода из строя

Причины выхода из строя лямбда-зонда могут быть следующие:

1. Обрыв провода к датчику, плохой контакт;
2. Механическое повреждение, приведшее к деформации устройства и, как следствие, к разрушению гальванического элемента;
3. Перегрев датчика из-за неисправностей в топливных системах, зажигании или неправильной настройке двигателя;
4. Закоксовывание верхнего слоя с платиновым покрытием, поэтому ионы кислорода не захватываются датчиком. Возникает из-за износа деталей узла цилиндр-поршень и выброса большого количества масла в коллектор или по другим причинам (см. Ниже);

   

5. Коксование форсунки форсунки, в результате чего игла не полностью встает на место и не блокирует отверстие. Из-за этого топливо постоянно проникает в цилиндры независимо от хода, возникает избыток бензина, который за счет сгорания выделяет большой объем оксида углерода, который, в свою очередь, оседает в виде сажи на рабочей поверхности датчика кислорода;
6. Использование плохого топлива приводит к образованию на поверхности платины блестящих включений свинца, которые блокируют доступ ионов кислорода к гальваническому элементу. Предвестником проблемы является отклонение цвета дыма из выхлопной трубы от нормы;
7. Проникновение горячих выхлопных газов внутрь лямбда-зонда после разгерметизации его корпуса;
8. Признаком попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя является белый дым из выхлопной трубы, в результате чего на керамическом элементе также появляются отложения, мешающие взаимодействию ионов кислорода с платиновым покрытием;
9. Естественный износ: необходимо своевременно заменять лямбда-зонд. После 50 000 — 70 000 км пробега — приборы без подогрева, после 100 000 км — с подогревом. Планар можно поменять после 150 000.

   

Проверка лямбда зонда на исправность

Есть несколько способов проверки, все можно сделать своими руками, не обращаясь в автосервис.

Лямбда-зонд можно проверить:

1. Простой внешний осмотр;
2. Использование аналогового или цифрового вольтметра;
3. Используя тестер, это мультиметр, лучше брать аналоговый, он информативнее;
4. С помощью осциллографа или мотор-тестера.

ВАЖНО: Входное сопротивление перечисленных выше устройств должно быть не менее 1 МОм.

Визуальный осмотр

Найти кислородный датчик несложно, он находится на ближайшей к коллектору выхлопной трубе. Их может быть два, один перед катализатором, второй после и подключенный через контроллер.

Сначала осмотрите целостность проводов, которые подходят к устройству, насколько тугие контакты.

Открутите лямбда-зонд от выхлопной трубы и осмотрите его. Наличие отложений в виде сажи, белого, серого цвета, в виде блестящих пластинок должно указывать на необходимость очистки перед проверкой лямбда-зонда.

При деформации прибора его необходимо немедленно заменить, читайте в теме: как заменить лямбда-зонд.

Также проверку можно провести с помощью приборов, но необходимо понимать, что, например, функциональность вольтметра ограничена и им невозможно измерить сопротивление и ток, поэтому лучше сразу обзавестись мультиметром или другие аналогичные тестеры с расширенными функциями.

Проверяем с помощью вольтметра и мультиметра

Распространенный случай — это когда лямбда-зонд с четырьмя проводами. Два сигнала и два идут на обогреватель.

Распиновка двух-, трех- и четырехпроводного лямбда-зонда показана ниже.

Сначала вам нужно проверить опорное напряжение, так как это можно сделать при выключенном двигателе.

Включаем зажигание, берем вольтметр, ставим переключатель на 2 или 20В. Находим два сигнальных провода (как это сделать — описано ниже) и подключаем к ним вольтметр, показания должны быть между 0,45 и 0,50 вольт. Эти измерения также можно произвести с помощью мультиметра.

ВНИМАНИЕ: три проводных лямбда-зонда не имеют сигнального провода массы, поэтому мы подключаем отрицательный провод вольтметра (мультиметра) к кузову.

Далее заводим машину и пока прогревается кислородный датчик (проверяется только после прогрева более 300 ° С), проверяем ТЭН (напряжение и сопротивление).

ВАЖНО: Проверка должна начинаться с ТЭНа, а затем всего устройства. Дело в том, что при отсутствии питания на разъем ТЭН датчик может вообще не работать или работать очень плохо, неадекватно и с задержками.

Нам нужно проверить, подается ли напряжение 12В, это можно сделать, найдя нужные провода по цвету (см. Распиновку выше). На большинстве датчиков они белые.

Берем вольтметр и проверяем напряжение, все просто. Это можно сделать еще проще, включив зажигание, не заводя автомобиль, но полученный результат измерения необходимо сравнить с напряжением на клеммах аккумулятора.

Но бывают ситуации, когда проводка настолько изношена и зацветает, что определить ее цвет невозможно.

Поэтому берем вольтметр или мультиметр, подключаем отрицательный провод к кузову и касаемся каждого провода положительным по очереди, пока вольтметр не покажет 12 или цифру рядом с ним.

Таким образом вы сможете найти плюсовой провод нагревателя. Для поиска отрицательного, не отсоединяя контакт вольтметра от найденного положительного провода, поочередно вторым концом подключаем к оставшимся трем до тех пор, пока на вольтметре не появится цифра около 12, как в первом случае.

Запоминаем расположение сигнальных проводов и идущий к ТЭНу.

Если на плюсовом проводе не обнаружено напряжения, проверяем его состояние. Обычно он подключается непосредственно к блоку предохранителей.

Если отрицательный провод не в рабочем состоянии, то сложнее, он идет к ЭБУ, если нет обрыва и он звенит, то проблема может быть в ЭБУ.

Также потребуется измерить сопротивление ТЭНа, для этого понадобится мультиметр. Измерения также можно проводить на снятом датчике O2 без автомобиля.

Нормативный показатель колеблется от 2 до 10 Ом, но для каждой марки авто он может быть самым разным, часто встречаются нормы 4,5 — 6 Ом.

1. Берем мультиметр и переключаем в режим измерения сопротивления;
2. Подключаем прибор к проводам ТЭНа;
3. Снимаем мерки.

Если сопротивление не соответствует норме или на приборе стоит цифра 1 и ничего не происходит, значит в цепи обрыв, замените датчик 02.

Проверяем работу лямбда зонда через сигнальные провода

Проверим лямбда-зонд с 4-мя проводами. Лучше всего для этого использовать мультиметр. Двигатель уже прогрет, если нет, завести машину и дать поработать 5-10 минут на холостом ходу.

Керамический элемент нам нужен для прогрева и активации режимов обратной связи ЭБУ с датчиком кислорода и контролем подачи топлива, а это происходит после того, как двигатель прогреется до 60-700С.

нельзя отключать кислородный датчик от блока; для подключения к проводам нужно использовать острые иглы на концах проводов мультиметра.

Подключите тестер к сигнальным проводам параллельно — плюс к «+», минус к «-», двигатель должен работать.

Обратите внимание на индикатор напряжения, если оно равно эталонному 0,45В и цифра постоянная, лямбда-зонд неисправен.

Если напряжение циклически скачет в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт с частотой 1,5 — 2 раза в секунду, лямбда-зонд подлежит ремонту, в противном случае его необходимо заменить.

Если показания заморожены на низком (0,1–0,3 В) или высоком (0,8–0,9 В) уровне, возможно, еще не активирован режим обратной связи, который активируется после отключения двигателя. Он нагревается до 60–70 градусов по Цельсию. Те датчик уже прогрелся, но режим еще не активирован.

Также можно подключить мультиметр к датчику кислорода другим способом. Прижмите отрицательный провод к корпусу (массе), а положительный провод прижмите иглой через резиновую ленту к черному (положительному) проводу. Снимите показания.

Какие показания еще может выдать мультиметр и что они означают?

Постоянное значение 0,8 — 0,9 вольт говорит о том, что топливная смесь постоянно обогащается (калорийна), кислорода мало.

Об этом же будет свидетельствовать ряд других примет (глушитель открывается, изменился цвет дыма из выхлопной трубы и так далее.

Причины проблемы следует сразу искать в:

• грязный воздушный фильтр;
• выход из строя датчика расхода воздуха;
• регулировка зажигания и топливной системы;
• другие причины.
• неправильная работа экономайзера;
• неправильная работа форсунок (утечка топлива);

Если показания мультиметра остаются неизменными в пределах 0,1-0,2 вольта, значит, смесь постоянно истощается (кислорода много, 15-17 кг на 1 кг бензина). Или, наоборот, кислород в норме и бензина подается мало, с тем же соотношением 17: 1.

Причин избытка воздуха в цилиндрах много, в первую очередь нужно посмотреть на прокладки выпускного коллектора, не порвалась ли диафрагма усилителя тормозов, исправно ли работает система вентиляции картера (проверьте, есть ли масло в крышке заливной горловины плотно, если масляный щуп вставлен хорошо — воздух не должен попадать в картер снаружи).

Если вы подозреваете, что топлива поступает мало, помните, когда форсунки были очищены в последний раз, был заменен топливный фильтр. Обратите внимание на бензонасос, скорее всего, срок его службы подходит к концу и работает на пределе.

Возможны и другие неисправности, диагностика которых требует профессионального подхода.

Можно проверить другим способом.

Мы проводим комплексные и экономичные тесты

Чтобы выполнить тест богатой топливной смеси, действуйте следующим образом:

1. лучше всего делать тест на уже прогретом двигателе и с товарищем;
2. Отсоедините от датчика все провода, при этом он должен быть в исходном положении;
3. Подключите мультиметр к лямбда-зонду (в режиме 2 или 20 вольт);
4. Запустите двигатель и доведите частоту вращения коленчатого вала до 2600 об / мин;
5. Резко снизить скорость и сразу отсоединить шланг от регулятора вакуумного давления, то есть происходит искусственное обогащение топлива;

   

6. Исправьте показания мультиметра, они должны быть в пределах от 0,7 до 0,9 вольт. Если динамики изменений не происходит или цифры далеки от указанных выше, значит, лямбда-зонд неисправен.

Бережливое испытание:

1. На движущейся машине берем уже снятый конец шланга регулятора вакуумного давления и любым удобным способом создаем утечку воздуха (искусственно обедняем смесь);
2. Одновременно измеряйте показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,1 — 0,2 вольта. В этом случае показания должны измениться менее чем за 1 секунду.

Вот как проверить динамические режимы работы.

Проверяем с помощью осциллографа или мотор-тестера

Основным преимуществом проверки датчика O2 с помощью осциллографа является фиксация временного интервала, в течение которого изменяется выходное напряжение.

Такие показания вольтметром и мультиметром не снимете.

Система управления автомобилем также не может обнаружить замедленную реакцию лямбда-зонда на изменение количества кислорода в выхлопных газах, поэтому при такой неисправности вероятность появления на панели приборов сообщения «CHECK ENGINE» минимальна.

Хотя в недавно выпускаемых автомобилях уже установлены блоки управления, справляющиеся с этой задачей.

Стандартный показатель изменения напряжения составляет 120 мСм и не более. Если время отклика превышает стандартное (датчик работает медленно), это отображается на графике так.

В этом случае необходимо проверить карбонизацию лямбда-зонда, если это не помогает, значит, керамический элемент состарился.

График ниже показывает, насколько медленно он реагирует на сильное нажатие на педаль акселератора.

Правильное функционирование лямбда-зонда показано на графике ниже.

Здесь видно, что верхний предел напряжения не превышает 0,8 вольт, а нижний не превышает отметку 0,1 В. Так же синхронизация нормальная.

Если вы посмотрите на другой график, вы увидите другую ситуацию.

Здесь нижний коридор перевалил за отметку 0,1 В, а это недопустимо, значит, неисправен лямбда-зонд. «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ» отображается на панели приборов».

Как осуществляется проверка?

Подключите осциллограф к сигнальному кабелю, вы уже знаете, как его найти.

Заведите машину и прогрейте ее до 60 — 70 ° C. За это время датчик O2 нагреется, и будет активирован режим обратной связи.

Уже по мере его прогрева вы увидите на приборе, как лямбда-зонд генерирует небольшой ток в пределах 1 вольт.

По мере нагрева лямбды уровень напряжения будет увеличиваться (даже в диапазоне до 1 В), а при достижении рабочей температуры до 300 — 400 ° C начинаются его колебания.

При прогретом двигателе перейти на 2500 — 3000 об / мин, если лямбда работает исправно, на приборе появится такая диаграмма.

При резком понижении газа смесь следует на какое-то время обогатить, это выглядит так на схеме.

На холостом ходу смесь сначала переходит в обедненный режим.

А потом перейти в режим неопределенного свинга.

Таким образом, проверяется:

1. Время прогрева — через сколько раз лямбда перейдет в рабочий режим;
2. При оборотах двигателя 2000 — 3000 это изображение проверено.

   

Если на графике видно, что лямбда застревает в нижнем или верхнем положении, т. Е. Обеспечивает постоянно низкий или высокий уровень сигнала, это означает, что датчик кислорода необходимо заменить. Но при условии, что двигатель прогреется и внешний осмотр дал положительный результат.

Если вы посмотрите на изображение, подобное показанному ниже, лямбда-зонд, скорее всего, вышел из строя из-за перегрева.

Делаем выводы

Если автомобиль проехал более 50 000 км, необходимо регулярно и в обязательном порядке проверять лямбда-зонд.

Подводный камень ситуации заключается в том, что признаки выхода из строя устройства в большинстве случаев совпадают с признаками других неисправностей в автомобиле, а неопытные автовладельцы начинают копать глубже, а проблема лежит на поверхности.

Также вместо неисправного лямбда-зонда попробуйте установить аналог аналогичного типа и модели, так как ЭБУ вашего автомобиля уже настроен на работу именно с этой моделью датчика O2.

Но есть компании, которые специализируются на производстве лямбда-зондов для некоторых моделей автомобилей, и их продукция получила хорошие отзывы автовладельцев.

Одна из них — BOSH, поставляющая на рынок датчики кислорода для ВАЗ, Москвич, Ford и других.

Например, оригинальный лямбда-зонд на Форд стоит дорого, поэтому на его место часто устанавливают аналогичные изделия для моделей ВАЗ, главное, чтобы производитель БОШ и количество проводов совпадало, а разъемы для наших не проблема мастера.

Но все это делается на ваш страх и риск.