Владельцы автомобилей с МКПП иногда сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие сцепления. Это происходит из-за разгерметизации гидравлической системы сцепления, принцип которой основан на том факте, что жидкость является движущей силой, приводящей в движение исполнительные части сцепления.
Содержание статьи:
- Принцип работы и неисправности гидравлической муфты.
- Как прокачать сцепление?
- Последовательность откачки.
- Рекомендации.
- Видео.
Содержание
Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления
В большинстве машин используется гидравлическое сцепление того или иного типа. Механическое сцепление устанавливается на автомобили ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если в сцеплении механического типа выход из строя в основном связан с обрывом троса, то в гидравлическом сцеплении — утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметичной, потому что если хоть немного воздуха попадет в рабочий или главный цилиндр, или трубы, сцепление выйдет из строя.
Почему работа прерывается при попадании воздуха? Потому что воздух сжимается во много раз сильнее, чем жидкость.
Причина выхода из строя уплотнителя — неплотные резьбовые соединения или разрыв труб, патрубков. На этом рисунке показана схема работы сцепления.
- 7 — уплотнительное кольцо;
- 2 — компенсационное отверстие;
- 6 — поршень главного цилиндра;
- 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
- 5 — шайба предохранительная пружинная (гравер);
- 4 — штуцер;
- 13 — съемный капюшон;
- 8 — поршень упорный;
- 12 — усилительная пружина педали сцепления (сервопружина);
- 3 — монтажная прокладка;
- 15 — педаль сцепления;
- 14 — ограничитель хода педали сцепления;
- 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
- 1 — главный цилиндр;
- 9 — крючок;
- 21 — перепускное отверстие поршня;
- 16 — толкатель;
- 20 — кольцо уплотнительное (кольцо клапана);
- 24 — прокладка;
- 19 — перепускное отверстие;
- 18 — стопорное кольцо;
- 27 — наружная втулка педали;
- 22 — рабочий цилиндр;
- 26 — внутренняя педальная втулка;
- 17 — защитный колпак;
- 29 — педаль тормоза.
- 28 — распорная втулка;
- 25 — пробка;
- 15 — педаль сцепления;
- 23 — пружина;
Подготовительные работы по прокачке сцепления
Материалы, необходимые для прокачивания:
- набор ключей;
- подбираем трубу исходя из диаметра сливного штуцера;
- бачок слива тормозной жидкости;
- тормозная жидкость.
Чтобы облегчить работу, вам понадобится помощник, который сядет в машину и будет выполнять ваши инструкции. Но всю работу вы можете сделать сами. Если накачиваете своими руками, нужно подготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать педаль до упора, заменить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. А это займет больше времени, придется постоянно ходить в салон, нажимать на педаль, снимать ее.
Перед прокачкой муфты необходимо отрегулировать длину хода штока так, чтобы поршень имел свободный ход.
Последовательность прокачки
После того, как все подготовлено, проводим работы в такой последовательности:
- В первую очередь залейте тормозную жидкость в расширительный бочонок сцепления до уровня на 2 см ниже верхнего уровня. Соблюдаем чистоту, в емкость не должны попадать песок и пыль.
- Помощник садится за руль, 3 раза резко и до упора нажимает педаль сцепления. Сразу выполняем следующие клики, больше 2 секунд не ждем.
- При третьем нажатии на педаль ее необходимо зафиксировать или удерживать.
- Второй человек подсоединяет подготовленный шланг к выпускному патрубку и гаечным ключом ослабляет специальную гайку, чтобы выбросить воздушный затвор (это называется «сброс давления»).
Воздух с некоторым количеством жидкости будет выпущен через трубку в подготовленную емкость. Не упускайте это из виду и вылейте на землю.
- Фитинг для слива жидкости и выпуска воздуха необходимо открутить на 1/2 или 3/4 оборота. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет стекать, и педаль сцепления начнет опускаться глубже. Жидкость сливается до тех пор, пока педаль сцепления не будет опущена до упора, после чего помощник дает команду на затяжку штуцера.
Если помощник дал команду: «все, педаль опущена, закройте штуцер» и воздух продолжал выходить, то он снова выполняет эту работу в этом алгоритме. Выполняйте это надлежащее удаление воздуха из муфты до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из фитинга.
Прокачивая систему сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере понижения уровня.
Если после 4-5 циклов откачки воздух все равно выходит, нарушена герметичность, воздух куда-то втягивается в систему.
После снятия воздушной пробки затяните штуцер. Снимите шланг, наденьте защитный колпачок на штуцер клапана, снимите емкость, очистите загрязненные детали.
Жидкость, которая была слита при перекачке, нельзя сразу заливать в емкость. Емкость необходимо накрыть крышкой и снять на несколько часов. Воздух будет постепенно выходить из жидкости, после чего ее можно будет использовать повторно.
После прокачки проверяем, как нажата педаль. Далее необходимо полностью выжать педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если вы обнаружите, что длина хода сильно отличается, вам необходимо ее отрегулировать.
Рекомендации
После любых ремонтных работ в гидравлической системе сцепления необходимо удалить воздух из нее. Если вы забыли держать жидкость в баке на уровне, значит, в систему попал воздух, и вам нужно его выпустить.
Тормозная жидкость токсична, поэтому надевайте перчатки и избегайте попадания брызг в глаза. По окончании работы вымойте руки водой с мылом.
Если воздух попадает в систему через неплотно затянутое резьбовое соединение или микротрещины в рабочих главных цилиндрах или трубах, через некоторое время после откачки воздух снова появится в системе. Это означает, что в следующий раз перед прокачкой гидравлической муфты необходимо натянуть все резьбовые соединения и проверить трубопровод.
Видео
В этом видео показан пример того, как правильно прокачать сцепление. Показан на специальном стенде.
Владельцам заднеприводных классических автомобилей семейства ВАЗ 2107-2107 понравится это видео, которое собрало множество лайков.
Если сцепление отсутствует, что делать?
