Как прокачать сцепление автомобиля одному и с помощником

21 публикация1 тыс.просмотров FacebookTwitterTelegram

На современных автомобилях предусмотрено гидравлическое сцепление, а это значит, что мощность передается с помощью жидкости в гидроцилиндрах.

Основную функцию выполняет рабочая жидкость, имеющая тот же состав, что и тормозная система. Он не сжимается под давлением, поэтому работает.

Ниже мы рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и зачем это нужно, и какие признаки указывают на наличие воздуха в системе.

Мы отдельно проанализируем, что требуется для инструмента и как протекает процесс, если мы действуем самостоятельно или с участием друга.

Порядок прокачки

Сначала необходимо подготовить инструмент. В этом случае работу можно выполнить самостоятельно или с помощью друга.

Необходимые инструменты

Тебе понадобится:

1. Жидкость сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. Например, DOT3 актуален для ранних автомобилей, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных автомобилей. Что касается DOT5, то эта жидкость не боится влаги, но имеет самую высокую цену. Если автомобиль оборудован АБС, используется соответствующее изделие. Помните, что запрещено смешивать между собой точки разных цветов. Чтобы не ошибиться, нужно ориентироваться на цвет. Например, DOT 4 обычно желтый / прозрачный, а DOT 5 розовый / красный.

   

2. Фиксированный ящик / ключ. Используется для откручивания штуцера баллона. Для большинства автомобилей подходит размер «восемь-десять». Как вариант, можно использовать розетку и агрегат, но это менее удобно.
3. Опустошите емкость, чтобы слить старую жидкость.
4. Шланг необходимой длины и диаметра (обычно 5 мм). Он натягивается на сайдинг и помогает убрать воздушность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в этом случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет продукт из капельницы, который легко купить в аптеке, но подходит не ко всей фурнитуре.

   

Прокачка сцепления двумя людьми

Если у вас есть помощник, прокачать сцепление автомобиля проще, для этого выполните следующие действия:

1. Заглушите двигатель и откройте капот автомобиля.
2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
3. Откручиваем колпачок и добавляем необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — это только преимущество, так как часть рабочей жидкости при перекачке будет выходить наружу.

   

4. Возле сцепления найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку выжимного подшипника. В верхней части корпуса найдите ниппель, который закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.

   

5. Снимите колпачок с фитинга и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она соответствует диаметру).

   

6. Приготовьте разрезанный пластиковый флакон, налейте 150-200 мл рабочей жидкости и опустите конец трубки.
7. Попросите помощника дважды выжать сцепление и в третий раз оставить педаль в положении полного давления. Это необходимо для создания в системе необходимого давления.

   

8. С помощью гаечного ключа открутите штуцер на один оборот. При этом жидкость с пузырьками будет течь через прозрачную трубку. Это видно по самому контейнеру. В результате вилка возвращается в исходное положение и соединяет диски за счет перепада давления.

   

9. Затяните штуцер и повторите процедуру еще два раза. Если воздух все еще выходит из трубки после завершения процесса, это означает, что его много, и для устранения проблемы потребуется несколько циклов прессования.

   

10. Добавьте гидравлическую жидкость так, чтобы она была макс.

    

11. 11. Наконец затяните штуцер и наденьте защитный колпачок.

    

Один человек

Сложнее обстоит дело, когда приходится прокачивать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то похож на прокачку тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно двигаться или нажимать на педаль тяжелым предметом. Но можно сделать это проще и использовать обратный метод.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
2. Открутите колпачок и возьмите небольшой объем шприцем на десять «кубиков».
3. Снимите колпачок на штуцере и подсоедините заранее подготовленную трубку.
4. Вставьте шприц с «тормозом» во вторую часть тюбика.
5. Один раз поверните штуцер гаечным ключом, чтобы открыть розетку.
6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В этом случае воздух вытесняется в обратном направлении и выходит через резервуар. В этом случае давление создается самим шприцем, поэтому педаль не фиксируется.
7. Затяните штуцер и убедитесь, что уровень рабочей жидкости в норме. При необходимости перезагрузите.

Использование такого алгоритма действий позволяет выполнять работу без привлечения второго человека. При этом на решение проблемы уйдет столько же времени.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

Ведь для всех классических моделей ВАЗ 2106, 2107 и других выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить и другие методы, полученные из практики обслуживания этих автомобилей.

Работу можно вести без ямы.

Процедура:

1. Подготовьте торцевой ключ на 8/10.
2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет выгружаться добыча.
3. Откройте бачок сцепления и долейте свежую тормозную жидкость до уровня.

Таким образом, вы можете использовать несколько методов.

Способ 1 — самотеком:

1. Снимаем шишки со сливного соска.
2. Используйте гаечный ключ на 8, чтобы открутить штуцер на ¼ оборота.
3. Наблюдайте с расстояния, будет ли жидкость вытекать из арматуры под действием силы тяжести или нет. В то же время важно убедиться, что резервуар не пустой и система не «захватывает» воздух.

Недостаток этого метода: требуется больше времени.

Способ 2: используем прибор с соской.

Из-за этого:

1. Выполняем все те же действия, которые описаны в первом способе.
2. На горлышко бачка прикручиваем вместо штатной крышки специальное приспособление с ниппелем (см. Фото).
3. Подключаем змеевик в баке при помощи трубы подходящего диаметра с источником давления 1,5 — 2,0 атмосферы. Это может быть запаска, камера, насос, компрессор и т.д.
4. Создаваемое в системе давление ускоряет процесс прокачки сцепления.

Способ 3: используйте чистую тряпку.

Из-за этого:

1. Положите на горлышко емкости чистую тряпку.
2. Подуйте в резервуар, используя легкие для создания легкого давления.
3. Обратите внимание на то, насколько сильно жидкость выходит из фитинга и сколько воздуха выходит вместе с ней.
4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
5. Затягиваем сайдинг.

Вышеописанные методы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Особенности прокачки на УАЗ

Проблемы с прокачкой сцепления автомобиля УАЗ связаны, в частности, с конструкцией гидротрансмиссии.

Основные трудности, как правило, возникают при удалении воздуха из главного цилиндра.

Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, двигаясь, давит на гидравлическую жидкость (тормоз), которая идет под давлением в рабочий цилиндр.

Когда поршень смещается, за ним остается пустая воздушная полость (когда цилиндр не вентилируется).

Во время перекачивания этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, замедляя и усложняя процесс устранения вдоха, а иногда даже делая его невозможным.

Для решения проблемы снимаем главный цилиндр, разбираем его (для этого понадобится гаечный ключ на 32).

Надавите на шток, таким образом сместив поршень, и, наконец, введите тормозную жидкость с помощью шприца.

При работающей емкости, но уже через последнюю дырочку, проделайте то же самое.

Потом все собираем и прокачиваем систему.

Для ускорения процесса с помощью любого источника давления (компрессора, насоса, камеры) создаем давление через отверстие в крышке бака.

Для чего прокачивают сцепление

Цель откачки — исключить скопление воздуха в системе и обеспечить ее работу. Чтобы понять актуальность процесса, важно знать его конструктивные особенности и варианты подключения к ножной педали, установленной внутри машины.

Механизм включает в себя ряд основных компонентов, таких как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и другие. Но основную функцию берет на себя гидропривод, обеспечивающий работу механизма.

В отсеке вместе с двигателем находится специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.

В некоторых моделях эти системы работают отдельно друг от друга, и каждая из них имеет свои возможности.

Главный цилиндр используется для создания необходимого давления.

Сам принцип работы сцепления, построенного на гидротрансмиссии, работает следующим образом:

1. Срабатывание педали сцепления в салоне.
2. Передача мощности тягой на гидроагрегат.
3. Создание давления рабочей жидкости на главный цилиндр.
4. Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с упорным подшипником.
5. Разложите диски и дайте возможность включить скорость.
6. Отпуск педали.
7. За счет снижения давления в системе и возврата дисков в рабочее положение.
8. Выдавите излишки жидкости с рабочих / основных валков в резервуар.

Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха трудности возникают даже с последующим включением скорости. Вот почему кровотечение из кладок так важно.

Когда нужно прокачивать сцепление

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления рекомендуется в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий персонал теряет свои качества и подлежит замене.

Заявленный срок службы тормозной жидкости, используемой в цепи сцепления, составляет один или два года, в зависимости от места хранения (пластиковый или металлический контейнер).

Это значит, что он может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы самого автомобиля, то здесь необходимо руководствоваться рекомендациями производителя транспортного средства, как правило, он составляет два года.

Завоздушенность системы

Как уже отмечалось, попадание воздуха в систему может отрицательно сказаться на характеристиках сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта агрегата, замены жидкости или из-за механических проблем.

В последнем случае причиной могут быть повреждения трубопроводов, плохая тяга соединений, износ сальников / манжет в главном / рабочем цилиндрах и т.д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, поэтому требует ремонта. Он может касаться манжет, сальников, цилиндров, труб и т.д.

При проведении таких измерений происходит разгерметизация системы и внутри нее появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем кровотечения.

Признаки завоздушенности системы

важно своевременно распознать наличие воздуха в муфте, это можно сделать по следующим признакам:

1. Педаль сцепления нажата слишком слабо. В этом случае скорость идет нормально или с необходимостью создания дополнительной силы, с заметной вибрацией / хрустом. Иногда бывает сильный удар по руке. После многократных нажатий на педаль все включается плавно.
2. Сцепление сжимается легко, но переключить передачу уже нельзя.
3. Педаль не возвращается в исходное положение после нажатия. В этом случае причиной может быть выход из строя возвратной пружины, например, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При нажатии она выходит наружу, и педаль продолжает опускаться, даже если раньше казалось, что она была нажата до конца.
4. Повышение уровня жидкости в баке. Если рабочая сила всегда была на одном уровне или постепенно уменьшалась, это не проблема. Если происходит обратная ситуация и уровень повышается, это говорит о появлении воздуха и необходимости откачки.

Также обратите внимание, что явно закрытая жидкость в резервуаре указывает на то, что одна или несколько манжет в системе работают на пределе, и вскоре могут возникнуть проблемы с воздушностью системы.

Что важно учесть

Самый сложный — это случай механических неисправностей, когда воздушность возникает из-за повреждения некоторых компонентов.

В этом случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость последующего попадания воздуха в систему будет зависеть от сложности проблемы.

Например, если говорить о наличии микротрещин в трубах, сначала воздух медленно попадает в систему. Если ничего не делать, увеличивается активность воздухозаборника, а вместе с тем увеличиваются и зазоры.

В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе находится уже на следующий день после стравливания сцепления.

Также могут быть проблемы с главным цилиндром сцепления, который может пропускать жидкость и не удерживает давление. В этом случае его нужно будет заменить.

главный цилиндр можно «оживить», выпустив воздух через верхний штуцер, патрубок, по которому он идет к рабочему цилиндру сцепления.

Откручиваем на 2-3 оборота и действуем одним из способов, описанных выше. Там можно попробовать снять воздушный затвор, предотвращающий прокачку сцепления.

Чтобы избежать описанных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже потом удалять воздух из системы.

Это необходимо, если необходимость в прокачке возникла не по плану или когда после полной замены тормозов в новой жидкости снова появляются пузырьки воздуха.

Как удалить воздух из гидравлической системы сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.