235 публикаций 11,7 тысяч просмотров
Опытные водители знают, насколько важно удалить воздух из амортизатора перед его установкой.
И неважно, масло это или дизель (газ), Kayab или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если вовремя не накачать амортизатор (другое название устройства), это будет отрицательно сказываются на его работоспособности и долговечности.
Также это позволит вовремя выявить бракованный товар и заменить его по гарантии.
И все же, если машина не эксплуатировалась более года, рекомендуется также прокачать ее амортизаторы вне зависимости от их типа, так как длительная стоянка негативно сказывается на оптимальном состоянии рабочих составов (масло, воздух, азот).
Также мы расскажем, как правильно прокачать масляные, дизельные (газовые) амортизаторы перед их установкой.
Содержание
Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных
Уже из самого названия понятно, что их главное отличие — это рабочий состав, который используется внутри устройства.
В масляных амортизаторах рабочее пространство заполнено гидравлическим маслом.
Основным недостатком устройств такого типа является аэрация (масляная пена), возникающая в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии поршня в небольшом пространстве.
Это проявляется сбоями в работе устройства и звучит непривычно для них.
Частичное снижение аэрации достигается за счет замены воздуха газообразным азотом, в результате появились газойлевые аналоги, представляющие собой одну или две трубы.
Однотрубные часто называют газовыми, потому что там нефть и газ разделены подвижным мостом и не смешиваются.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины удара амортизатора.
Мощный резерв обеспечивает давление газа в районе 10 — 30 атмосфер; есть также регламентированные аналоги. В основном они устанавливаются на спортивные автомобили.
В двухтрубных дизельных амортизаторах противодавление газа ниже, от 3 до 10 атмосфер.
Но он не станет вдаваться в подробности, потому что вы пришли сюда не для этого. Амортизатор можно увидеть на фото ниже.
Почему нужно делать прокачку
Все новые амортизаторы хранятся в откинутом положении, что удобно и не занимает много места.
Внутри изделия конструктивно находится компенсационный бак, через который масло может вытекать, когда оно находится в горизонтальном положении.
Поэтому, если установить непрокачиваемый амортизатор, то, как правило, удары появляются сразу или через некоторое время, через пару тысяч километров может вытечь рабочая жидкость. На что грешат многие неопытные автовладельцы.
Поэтому идея состоит в том, чтобы после откачки вернуть рабочую жидкость в намеченные полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы больше не произошло перелива.
Также нужно понимать, что можно покупать амортизаторы, каждый из которых какое-то время есть в наличии, и на этот раз он может быть самым разным.
Поэтому не стоит переживать, если силы, действующие на каждую из них при прокачке, а также скорость движения штанги стояка в обратном положении могут отличаться — это нормально.
Также нужно понимать, что если, например, вышли из строя два амортизатора с левой или правой стороны, все устройства необходимо заменять одновременно, иначе автомобиль может раскачиваться во время движения.
Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора
Эти способы прокачки подходят для большинства амортизаторов, устанавливаемых на отечественные автомобили, в том числе на ВАЗ 2107.
Сделать работу вручную непросто, но возможно. Обращаем ваше внимание, что передние амортизаторы на Приору не заменяются другими моделями, особенно ВАЗ 2110, не подходят, есть другие пружины.
Есть два способа прокачки, без переворачивания и переворачивания амортизационной стойки.
Но есть общие рекомендации, которых нужно придерживаться во всех случаях.
- При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении и при наклоне не более нескольких секунд;
- Прокачку нужно производить непосредственно перед установкой на авто;
- Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), сантехника — дело тонкое, помните об этом;
- Не допускайте вращения штанги в самой стойке вокруг собственной оси;
- Прилагать усилия плавно, без рывков;
- Уже накачанный амортизатор всегда должен находиться в вертикальном положении.
Способ 1
Поместите подвесную стойку на ровное место глазом вниз.
Задача — полностью вытащить шток и вернуть его не менее 10 раз при прокачке, обеспечивая тем самым равномерное заполнение рабочего пространства жидкостью (маслом.
руками выдергивать шток сложно, поэтому выходят разными приспособлениями.
В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке, диаметр которого позволяет использовать инструмент только как рычаг.
Поместите ключ на стержень, чтобы он не касался резьбы, и остановите его.
Не резко, также с силой, вытяните ее до упора.
Возвращаемся ровно, не разрываясь.
Последний должен легче спускаться, чем подниматься, идеальный случай, когда опускание происходит под собственным весом. Но если акции не упадут, не повлияв на это, это не проблема.
Действия повторяем циклически не менее 10 раз, обращая внимание на возможные толчки при вытаскивании и вставке стойки, посторонние звуки и бульканье.
Допускается их присутствие в начале и в середине процедуры, но в конце прокачки их быть не должно. При необходимости увеличьте циклы до 15-20 раз.
Стойки задней подвески Приоры взаимозаменяемы; здесь подойдет задняя стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112, Лада Самара, Гранта, Калина.
Тем же ключом на 30 прокачиваем задний амортизатор.
Примечание. На задней стойке нет гайки, поэтому это увеличивает вероятность повреждения резьбы.
С особой осторожностью временно затяните любую гайку или удалите воздух.
Внизу, в отверстие, вставьте стержень (можно большой отверткой), чтобы подпереть опору ногами.
После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но поскольку это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать ее на заправке.
Чтобы устройства не опрокидывались в горизонтальное положение, их можно хранить в заводских ящиках, скручивая ящики липкой лентой.
Способ 2
Масляный демпфер прокачивается по следующему алгоритму:
- Шток стойки должен быть расположен так, чтобы он выступал на 75% своей длины;
- Переверните амортизатор и прижмите его к полу;
- Равномерно прилагая усилие, прижимаем стержень до тех пор, пока на корпусе стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
- Переверните устройство, подождите еще 5-6 секунд и вытяните шток на 75% от его длины. Пауза — 2-3 секунды.
- Снова нажмите на шток.
Сделайте это 6-10 раз, а в третьем и шестом повторах попробуйте двигать штангу с твердым усилием, которое в любом случае должно идти плавно. В противном случае процедура продолжается.
Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)
Прокачем передние и задние амортизаторы Kayaba (KYB).
Типичный цикл откачки выглядит так:
- Толкаем штангу стойки Kayaba вниз до упора и удерживаем в таком положении 10-15 секунд;
- Не отпуская, переверните изделие вверх дном и продолжайте удерживать в сжатом состоянии 10-15 секунд;
- Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем стеблю полностью развернуться, не обращая внимания на звуки жевания, которые могут возникать. Таких циклов должно быть не менее 10.
Если в процессе прокачки особых сбоев не было, а после опрокидывания ложа бурно вылезает, то можно с уверенностью сказать, что результат положительный.
Если шток при повороте амортизатора в исходное положение полностью не выдвигается, а останавливается посередине (кромка сварного шва не видна), то циклы все равно должны выполняться до конца (т.е. 10).
Затем дайте продукту постоять в вертикальном положении примерно на 1 час, чтобы газ и масло изменили консистенцию, и выполните еще 10-20 откачиваний.
Как правило, после 10 циклов поршень начинает активно выходить и открываться, и тогда устройство приобретает заводские характеристики.
Но это еще не все, осталось сделать последний штрих.
Ставим стойку вертикально вверх ногами и, не обращая внимания на взмахи и возможный небольшой провал, стягиваем шток до упора.
Мы отпускаем его и даем ему вернуться в исходное положение, пока не будет виден край сварного шва подставки.
Снова нажмите и отпустите. Такие циклы необходимо выполнять от 5 до 10 раз.
На второй или третий раз следует прекратить отжимания и отжимания.
Соответственно, необходимо следить за тем, чтобы при сжатии амортизатора из полностью разжатого состояния не было отдачи и звуков. Даже бесшумно шток должен вернуться в разблокированное положение.
Вот и все, амортизатор Kayaba накачан. Ставим вертикально (допускается небольшой угол) и в таком же положении устанавливаем на машину.
Следовательно, можно сказать, что прокачка демпфера требует определенного терпения и усилий.
Здесь кому как повезет, одни справятся с задачей за 10 циклов, другие прокачут за двадцать и более циклов, но конечный результат — амортизатор, который прослужит больше года и проедет не один десяток тысяч километров.
И прежде чем ругать только что купленный аппарат и спешить в ремонтную мастерскую заменять его по гарантии, успокойтесь и прокачайте его нормально.
Есть, конечно, определенный процент бракованной продукции, но, как правило, автовладельцы пренебрегают описанными выше моментами.
И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то переходите на сайт производителя продукта, как правило, там есть инструкция, как его правильно прокачать.
