Все про подсос воздуха в топливной системе, причины, симптомы, как найти

174 публикации 8,6 тысяч просмотров

Утечки воздуха в автомобиле приводят к обеднению топливной смеси, которая, попадая в цилиндры, плохо воспламеняется. Из-за этого происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическое отключение его работы. Особенно это заметно при попытке завести машину утром, при запуске: двигатель задыхается, оборотов не набирает.

Ищем места подсоса воздуха

Поскольку инжекторные и карбюраторные двигатели конструктивно различаются, особенно их топливная и воздушная системы, возможные места утечки воздуха рассмотрим отдельно.

Инъекционная машина:

1. Вакуумные усилители и сопутствующие лампы;
2. Регулятор холостого хода (при наличии) в районе датчика;
3. Прокладка впускного коллектора;
4. Клапан продувки адсорбера;
5. Прокладка группы ускорителя;
6. Форсунки (через уплотнительные кольца);
7. Патрубок между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром.
8. Патрубки системы вентиляции картера.
9. Штифты приемника.

Читайте, что будет, если выключить адсорбер.

Карбюратор:

Пункты 1, 3 выше также характерны для карбюраторных двигателей. Дополнительное внимание стоит уделить карбюратору, так как именно туда он чаще всего втягивает воздух, а именно:

1. Через прокладку под карбюратор;
2. Через вышедшие из строя диафрагмы заслонки экономайзера пуск, дросселирование.
3. Неполное прилегание дроссельной заслонки (например, из-за засорения);
4. Винт качества топливной смеси;
5. Утечка воздуха через дроссельные валы.

   

6. Через уплотнение между крышкой чаши и корпусом. За счет сильной затяжки посадочная поверхность корпуса изгибается, в середине она может достигать 1-2 мм. Прокладка ситуацию не спасет. Необходимо провести шлифовку.

   

Симптомы

важно понимать, что резкое обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на приборной панели (форсунке) — это укажет на большую утечку воздуха, что исключит стабильную работу двигателя.

Небольшое истощение смеси будет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые ЭБУ как-то еще сможет исправить.

Симптомы утечки воздуха несложно отличить от других, это:

1. Трудный запуск двигателя;
2. Повышенный расход топлива;
3. Плавающие обороты холостого хода, приводящие к остановке двигателя;
4. Снижение мощности, двигатель не тянет.

Здесь стоит немного пояснить.

Что касается пункта 2 — когда выходит воздух, вам нужно ехать на более низкой передаче в течение большего времени, при этом педаль акселератора должна быть прижата почти к земле, сохраняя скорость увеличенной.

По п.3 — холостые обороты поддерживаются плохо и при 900-1000 об / мин машина может заглохнуть. Многие владельцы карбюраторных автомобилей сразу пытаются исправить ситуацию с помощью винта качества и количества топливной смеси, но, как правило, это не помогает, так как лишний воздух проходит не через канал холостого хода, а, за Например, прокладка под карбюратор.

По п.4, помимо потери воздуха, к падению мощности могут привести и другие причины, все зависит от того, какие системы конструктивно реализованы в двигателе.

Низкие обороты холостого хода характерны для систем MAF, где датчик массового расхода воздуха (датчик массового расхода) установлен во впускном тракте — возможны ошибки в его работе.

В системах с датчиком абсолютного давления (с датчиком MAP) ошибки лямбда-зонда, пропуски зажигания и все же бедная смесь могут привести к падению мощности.

Многие автовладельцы совершают ошибку, меняя IAC или DFID на холостом ходу. В этом нет необходимости. Сначала выполните диагностику двигателя на предмет возможных утечек воздуха следующими способами.

Выявляем подсос воздуха в впускном коллекторе

Суть проблемы заключается в том, что в двигателях с вышеперечисленными системами в камеру сгорания попадает лишний воздух.

Он уже всасывается после датчика массового расхода воздуха / MAP (датчик абсолютного давления). Следовательно, ЭБУ получает данные, не соответствующие реальным, и из-за этого двигатель не работает должным образом.

Одним из проблемных мест является прокладка между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Здесь утечки воздуха могут быть минимальными, мелкие повреждения визуально выявить сложно, а потому не все обращают внимание на это место.

Но уплотнители в виде прокладок, герметик могут проходить и в других местах, причина может быть в:

1. Снижение их эластичности из-за перегрева или длительного срока службы;
2. Частое использование моющих средств для дроссельных заслонок, карбюраторов. Эти средства постепенно размягчают уплотнения, что способствует потере воздуха.
3. Механическое воздействие на уплотнения при неправильной замене.

Подсос воздуха в коллекторе

Типичные утечки воздуха в коллекторе:

1. Микротрещины в воздуховодах;
2. Слабые связи;
3. Через трубки вакуумного усилителя тормозов;
4. Через уплотнения топливных форсунок.

именно через эти точки в камеру сгорания попадает лишний воздух, который не учитывается датчиком массового расхода воздуха.

Ищем места подсоса воздуха

Существует множество методов поиска мест утечек воздуха, мы расскажем о самых эффективных из них:

1. Принудительное прерывание подачи воздуха к двигателю.
2. Использование дымогенератора;
3. Сжатый воздух;
4. Блокировка шлангов;
5. Смачивание возможных точек всасывания бензином, очистителем карбюратора, HP 40 или другими легковоспламеняющимися жидкостями.

Перекрытие воздуха

Суть первого метода — отсоединить шланг от воздушного фильтра и закрыть его. Это позволит проверить, проходит ли воздух через уплотнения перед расходомером или за ним.

Алгоритм действий:

1. Откручиваем воздуховод в районе воздушного фильтра;
2. Заводим машину;
3. Закрываем отверстие любым возможным способом.

Если после расходомера (датчика массового расхода воздуха) патрубок сильно сжат (всасывается остаточный воздух) и двигатель глохнет, это нормально. И если двигатель продолжает, хоть и с перебоями, работать, то по шипению, которое, скорее всего, произойдет, можно определить место забора воздуха.

Недостатком этого метода является то, что при работающем двигателе и блокировании пульсаций масло может попадать в дроссельную заслонку через масло через отражатели. Это особенно опасно для двигателей с большим пробегом или после капитального ремонта.

Проверка подсоса дымогенератором

Многие заметят, что проверка дымогенератора на утечку воздуха производится на заправке, и не у всех есть такое устройство в гараже. Но кто мешает самому сделать дымогенератор своими ручками, ведь на самом деле ничего сложного здесь нет.

Подготовить:

1. Автомобильный компрессор 12 В или обычный насос.
2. Емкость для пищевых продуктов объемом не менее одного литра. Обратите внимание, что емкость должна иметь герметичную крышку, желательно из силикона.
3. Два бескамерных соска. У одного должен быть змеевик, через который будет подаваться давление от компрессора, во втором — открутить змеевик, так как через него в систему будет поступать дымный воздух.
4. 2-3 сигареты.

Просверлите отверстия на одном уровне с обеих сторон емкости и вставьте в них бескамерные ниппели. Для герметизации можно использовать герметик.

Подсоедините шланг к штуцеру без змеевика. Трубку можно отвести от обратного потока клапана продувки адсорбера.

Дальнейшая процедура:

1. Отсоедините входное отверстие расходомера от воздушного фильтра и закройте его любым доступным способом.
2. Отсоедините шланг вентиляции картера и подсоедините его. Вместо этого подсоедините трубку от контейнера.
3. Выкуренную сигарету с фильтром вставляем в ниппель без спирали и плотно закрываем крышкой.
4. Подключите компрессор к первой соске и включите его.

Впрыскиваемый воздух будет создавать давление, более белый сигаретный дым начнет распространяться по системе, а при вдыхании он начнет выходить.

Еще один вариант дымогенератора.

Пережимаем шланги

В этом случае нужно проявлять осторожность, так как утечка воздуха обнаруживается при работающем автомобиле.

Суть метода заключается в том, что на первом этапе точки шипения воздуха выявляются на слух, а на втором этапе — когда трубки вакуумного усилителя, регулятора давления топлива и др., идущие к впуску коллектора, оказываются недовольными зажат и отпущен, работа двигателя контролируется.

Если во время описанных выше манипуляций в его работе будут изменения, то конкретный участок будет проверен детально.

Метод опрыскивания

Этот метод нужно использовать с осторожностью, чтобы не сжечь автомобиль, потому что вам придется использовать легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, очистители карбюратора и т.д.). Не перегревайте двигатель и используйте открытый огонь.

Суть метода заключается в следующем: горючие пары, например от бензина, должны попасть в систему через предполагаемое место утечки воздуха. В результате смесь обогащается и меняется режим работы двигателя.

Чтобы осуществить задуманное, наполните шприц горючей смесью и заведите машину. Аккуратно распылите жидкость шприцем в местах, где вероятность утечки воздуха наибольшая, а это:

1. Все патрубки и их соединения от воздушного фильтра до клапанной крышки;
2. Прокладки форсунок и между головкой блока и впускным коллектором;
3. На пересечении дульной насадки и ствольной коробки.

Увеличение оборотов двигателя будет указывать на то, что через эту точку в систему попадает легковоспламеняющаяся жидкость, что означает, что она здесь всасывает воздух.

Второй метод опрыскивания

В этом случае используется не горючая смесь, а мыльный раствор с распылителем. Можно использовать любое разбавленное водой моющее средство.

Для реализации метода необходимо:

1. Автомобильный компрессор 12 В (ножной или ручной насос) с адаптером для накачивания матрасов (обычно в комплекте).
2. Спрей-баллончик с моющим средством.
3. Целлофановый мешок.
4. Резиновый ниппель подходящего диаметра и длины 1,5 метра.

Процедура:

1. Снимаем трубку с расходомера (ДМРВ), закрываем отверстие пакетом и ставим все на место, хорошо затягивая хомуты.

   

2. Собираем контур — компрессор, переходник, патрубок.

   

3. Вместо клапана рециркуляции воздуха подключаем наш патрубок. Некоторые автомобили могут иметь вилку. Вы также можете использовать соединение усилителя тормозов для подключения.

   

Включаем компрессор. Вы заметите, как нарастает пульсация подачи воздуха.

Так что внимательно слушайте, откуда исходит шипение. Все возможные точки всасывания смачиваем мыльным раствором. Обратите внимание на соединительные ниппели ветвей вакуумного усилителя тормозов, вентиляционные каналы и уплотнительную резину форсунок.

В местах втягивания воздуха будет наблюдаться выделение мыльного раствора.

Особенности проверки на карбюраторных двигателях

Как мы уже говорили выше, первое, на что следует обратить внимание на таких двигателях, если вы подозреваете утечку воздуха, — это карбюратор.

Проверьте, все ли топливо идет на холостом ходу. Для этого заведите автомобиль и отсоедините кабель питания от электромагнитного клапана.

Если двигатель останавливается, ситуация упрощается, так как клапан работает. Снимаем его и откручиваем жиклер холостого хода. Проверьте диаметр сопла жиклера, он должен быть 0,40 — 0,45 мм (см. Характеристики вашего карбюратора). Если диаметр сопла больше указанного в спецификации, замените его.

Запустите двигатель и попробуйте выставить ХХ, открутив ЭМС. Если это невозможно сделать и вы чувствуете, что в двигателе не хватает топлива, значит, откуда-то втягивается воздух.

Обратите внимание на возможный изгиб фланца карбюратора. Чтобы проверить, всасывается воздух или нет, налейте под него воду.

Если двигатель начинает глохнуть, проблема в складывании. В этом случае мы не используем легковоспламеняющиеся жидкости, это очень опасно. Все подробности смотрите в видео Наиля Порошина.

Дизельные двигателя

В дизельном двигателе солярка попадает в цилиндры в обход двух топливных подсистем: низкого и высокого давления. Как правило, воздух всасывается в зону низкого давления.

Это можно сделать через множество стыков труб, соединений элементов топливной системы, в том числе ТНВД.

Проблема усугубляется еще одним моментом. Для удешевления изготовления дизельных автомобилей на современных моделях вместо традиционных латунных труб используют изделия из пластика, которые изнашиваются намного быстрее.

Агрессивная среда, вибрации, перепады температур — все это негативно сказывается на их работоспособности. Это касается и уплотнений. Как правило, все это начинает проявляться после 120-150 тысяч км пробега.

Часто заметная протечка солярия при неработающем двигателе может указывать на проблемную зону.

Но при движении автомобиля, когда топливо перекачивается из бака, в системе создается давление ниже атмосферного и поэтому сразу выявить утечку воздуха проблематично.

Признаки

Суть в том, что смесь солярки с воздухом, поступающая в ТНВД при запуске двигателя, не позволяет ему выполнять свои функции на 100%, т.е перегружать его большим количеством воздуха в топливной камере.

Когда машина уже работает, топливо обогащается воздухом и увеличивается в объеме. Поэтому на высоких оборотах ТНВД не успевает его пройти самостоятельно.

В итоге при попытке завести с утра дизельную машину придется долго смазывать стартером, при этом из выхлопной трубы будет наблюдаться небольшой дымок. А во время движения, стоя на светофоре, двигатель может заглохнуть из-за недостаточной подачи солярки в цилиндры.

Причины

Причины утечки воздуха в дизельных автомобилях:

1. Износ резиновых прокладок, в том числе топливных фильтров;
2. Свободные зажимы;
3. Повреждение топливного бака;
4. Износ и поломки шлангов;
5. Повреждение обратной линии;
6. Изношены прокладки крышки топливного насоса, вала привода, вала топливного рычага.

Ищем проблемные места

Самый простой и эффективный способ найти утечку воздуха — создать в баке давление. Утечка солярки, шипение воздуха укажут на проблемные места.

Более сложный, но наглядный способ — заменить стандартные трубы прозрачными. Вы ясно увидите, где это отстой.

Часто практикуется метод исключения, когда вместо бака на определенных участках к топливной системе подключается бак с соляркой.

вам нужно начать с топливного насоса высокого давления, и если двигатель запускается плавно, продвигайтесь дальше в бак по другим элементам топливной системы.

Это устранит проблемное место и быстро найдет место, где уходит воздух.