Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, рецепты антикоров, все этапы работ

175 поделились 8,7 тысяч просмотров FacebookTwitterTelegram

Антикоррозионная обработка автомобилей — эффективный способ защитить металл от преждевременного образования ржавчины. Автомобилисты часто беспокоятся о видимых панелях кузова, забывая о скрытых полостях, которые более подвержены воздействию воды и химикатов.

Ниже мы рассмотрим, когда необходимо обрабатывать кузов и днище автомобиля, в чем важность таких работ, как и где машина чаще всего гниет и можно ли выявить ржавчину на скрытых от глаз участках.

Поговорим отдельно о выборе средства для антикоррозийной обработки и о том, как выполнить работу своими руками. Вот ответы на вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются автовладельцы, намеревающиеся провести подобные работы.

В каких случаях обрабатывают кузов и днище автомобиля от коррозии

Большинство производителей автомобилей оцинковывают днище и некоторые детали кузова на заводе. Сегодня такие работы ведутся не только на дорогих иномарках, но и на автомобилях эконом-серии, например, Рено или ВАЗ.

Читайте также:

Как узнать, оцинкован ли кузов Лада Веста, Рено Логан / Сандеро / Дастер, Опель, Форд Фокус и других автомобилей

Для привлечения покупателей такие девелоперские компании, как BMW, Honda, Ford, Citroen, Opel, Nissan, VAG и другие, предлагают 12-летнюю гарантию на кузов. Они гарантируют, что за это время металл не подвергнется воздействию ржавчины.

Но здесь есть нюанс. Речь идет о коррозии всей краски. Если краска повреждена и появился «грибок», гарантия в этом случае не действует.

Некоторые производители предлагают более короткую гарантию — три, пять или шесть лет, но во всех случаях это точечная коррозия. Поэтому при выборе необходимо смотреть не только на обещания беспокойства, но и на качество и толщину краски.

Кстати, на некоторые недорогие модели никаких гарантий не дается, и в этом случае единственный выход — обработать днище и накладки колесных арок с помощью антикоррозионных материалов.

Антикоррозионную обработку необходимо проводить в следующих случаях:

1. После покупки нового автомобиля. Особенно это актуально, если производитель не предоставляет гарантии.
2. По окончании сварочных работ нарушаем покраску. Если ничего не делать, эта область быстро заржавеет.
3. Для профилактики (каждые пять-шесть лет).
4. После покупки авто на вторичном рынке (здесь нужно посмотреть на ситуацию). Обязательно проверьте наличие заглушек внизу, если их нет, то от покупки лучше отказаться.

Обработке с помощью жирной пленки или антикоррозионных средств подлежат днище автомобиля, а также скрытые полости и пороги. Более подробно о процессе и особенностях выбора материала мы остановимся ниже.

Сделать это можно как в автосервисе, так и своими руками в гараже.

В чем важность таких работ

Антикоррозионная обработка помогает защитить «голое» тело от негативных воздействий.

Чтобы изолировать металл от воздуха и продлить срок его службы, производители обрабатывают поверхность грунтовкой, а затем красят. На следующем этапе не на всех моделях днище подвергают цинкованию. Для лучшей защиты некоторые производители автомобилей покрывают днище кузова специальными составами.

Но многие знают, что при повреждении верхних защитных слоев фабрики на месте удара появляется ржавчина. С каждым годом металл полностью разъедает.

Как гниет кузов машины?

Самым слабым местом автомобиля с точки зрения коррозии являются скрытые полости, которые редко подвергаются механической обработке, но которые замечаются первыми по появлению ржавчины.

К таким элементам относятся несущие конструкции, состоящие из двух металлических слоев и, соответственно, со скрытыми участками.

Самые слабые звенья конструкции:

• передние и боковые разъемы;
• пространство между днищем и откидной крышкой передней части автомобиля;
• нижняя поперечина рамы радиатора;
• нижние пороги;
• пространство между внешней и внутренней панелями;
• центральная и задняя перемычки днища;
• область между усилителями стойки и крыльями.
• нижняя часть дверцы «карманов»;
• усилители верхнего и переднего крыльев;
• передний и задний лонжероны пола;

Часто бывает, когда эти элементы хорошо обработаны антикоррозионным средством снаружи, а изъяны остаются внутри.

Учтите, что если на поверхности подоконника под краской появился небольшой след ржавчины, это признак ужасного состояния внутри.

Начинающие автовладельцы часто допускают грубые ошибки. Дно обрабатывают шпаклевкой и антигравием с полной уверенностью, что двери и пороги надежно защищены от ржавчины. Ведь при повреждении краски металлом снаружи дырка появится не раньше, чем через 8-10 лет.

Внутри ситуация иная. Небольшого очага хватит, чтобы через два-три года появилась дыра величиной с палец. Свое действие оказывают вода и «химикаты», которыми зимой поливают дороги. Пороговое пищеварение — это временная мера, которая без лечения дает результат не более двух лет.

Как выявить ржавчину в скрытых полостях кузова

выше было отмечено, что появление набухания краски на поверхности свидетельствует о появлении внутри корпуса большого отверстия (толщиной не менее пальца). Но этот метод диагностики имеет невысокую точность, поэтому для проверки используется бороскоп.

По принципу действия прибор аналогичен эндоскопу и помогает мастеру определить место повреждения.

Использование устройства исключает случайные ошибки при эксплуатации. Так, при обработке внутренностей средних стоек нередко возникают ситуации, когда неопытный водитель часто заливает катушку ремня безопасности. В случае использования бороскопа такие проблемы исключены.

Недостаток только один — такое устройство есть не у всех автовладельцев, поэтому в гараже нужно искать другие варианты диагностики.

При отсутствии опыта выявления и устранения подобных повреждений лучше всего обратиться к специалистам, знающим конструктивные особенности автомобиля и способным дать совет по правильной антикоррозионной обработке.

Читайте также:

Лучшие преобразователи ржавчины для автомобилей: рейтинг 2021, с цинком, в грунт, инструкция по применению, как выбрать

Выбор средств для антикоррозийной обработки автомобиля

Самый ответственный этап. Современный рынок предлагает две основные товарные области: внутреннюю и внешнюю.

Первые отличаются доступностью, широким выбором и невысокой ценой, вторые более эффективны.

Виды антикоров и требования к ним

Антикоррозионные средства условно делятся на две группы: смазочно-масляные и пленочные. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому рекомендовать какой-либо конкретный вариант нельзя.

Но необходимо учитывать правила использования каждого вида антикоррозионного средства, ведь при нарушении условий использования эффективность частично или полностью нивелируется.

Кратко рассмотрим характеристики каждого из видов:

1. Пленка антикоррозионного состава создает на поверхности пленку, защищающую металл от воды и небольших ударов. В эту категорию входят разные виды мастик (битумные, резино-резиновые и другие). Преимущество средства — оперативность и относительно невысокая стоимость. Обратной стороной является то, что антикоррозионную пленку лучше использовать на новых машинах, где еще не проводились сварочные работы и не осталось следов ржавчины. Нанесение таких продуктов на днище старых автомобилей часто не дает результата, так как продолжает развиваться ржавчина.
2. Антикоррозийные смазки — лучший вариант для подержанных автомобилей. Изделие всегда остается пластичным и защищает металл от попадания влаги. Недостатком является невысокая устойчивость к напору воды, которая легко смывает защиту. Именно поэтому при активной эксплуатации автомобиля такую ​​обработку нужно проводить ежегодно или даже раз в полгода.

К антикоррозийному средству предъявляется ряд требований.

Выделим основные из них:

• отсутствие риска отслаивания и растрескивания;
• высокий уровень заполнения сколов, царапин и других повреждений;
• огнеустойчивый;
• большая продолжительность;
• высокая адгезия к металлу;
• однородность структуры;
• защита от воды и электролитов.

При выборе антикоррозионного средства важно его качество, так как от него напрямую зависит ресурс автомобиля и целостность металла.

Что такое ML-масла

Термин «ML-масла» был введен для обозначения средств защиты скрытых участков кузова, очень похожих на Movil, но с рядом преимуществ.

Эти масла обладают следующими характеристиками:

• более эффективная защита металла от ржавчины.
• лучшая текучесть;
• держите сливные отверстия открытыми;
• отсутствие риска образования комков при обработке;

На практике масла ML часто наносят на поверхности, расположенные под определенным углом или скрытые от глаз человека. Производители также допускают использование таких материалов на корродированных участках. Главное условие — на поверхности не было грязи и пыли.

Средний срок службы масел ML составляет до 20 000 — 30 000 км для открытых поверхностей и до 50 000 км для закрытых поверхностей.

Примером может служить Dinitrol ML. Средство продается в виде аэрозоля, предназначенного для обработки скрытых участков тела и защиты от коррозии. Он глубоко впитывается в ржавчину и останавливает ее разложение. Содержит мощные ингибиторы и растворители для защиты всех поверхностей.

При этом продукт не представляет опасности для резиновых и пластиковых элементов, а также для краски. Чаще всего применяется для обработки коробов, наружных стыков и дверей.

Еще один популярный вид масла ML — Prime ML. Это химический состав для профессионального использования, который защищает скрытые части и нижнюю часть машины от ржавчины с гарантией до 12 лет. После высыхания образует надежное покрытие.

Содержит натуральные и синтетические воски, специальные добавки и ингибиторы. Средство наносится на чистую и обезжиренную поверхность с помощью растворителя.

Отечественные

Остановимся подробнее на антикоррозионных составах отечественного производства. Из имеющихся можно выделить три варианта: смазка из ПВХ, пушечная смазка и Movil.

Эти средства использовались для обработки днища и других элементов автомобиля более полувека и вряд ли станут альтернативой в обозримом будущем. Фактически это все та же антикоррозионная защита на основе петролатума».

Особенности движения:

• условия — работать в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.
• состав — Петралатум, олифа Оксол;
• назначение: защита от ржавчины порогов, стоек, арок, дверей и других скрытых узлов автомобиля;
• применение: перемешать, нанести на поверхность при температуре 10 градусов Цельсия;
• периодичность обработки — раз в два-три года;

Смазка Cannon также предназначена для защиты металлических элементов автомобиля от коррозии. Перед нанесением поверхность очищается от грязи и пыли. В остальном условия очень похожи на приложение Мовиль.

Если углубиться в химию, можно проследить следующую цепочку:

1. Вазелин представляет собой сложную комбинацию углеводородов, получаемых при депарафинизации нефтяных масел. Чем больше масел, тем тоньше антикор.
2. Церезин — тот же вазелин, но с меньшим процентным содержанием масел.
3. Парафин такой же, как церезин, но с еще меньшим процентным содержанием масел, чем церезин.

Очищенный от масел парафин имеет светлый оттенок. Это основа эффективного контроля коррозии. Чем он белее, тем меньше в нем масел, а значит, лучше очищен.

Также следует отметить современные средства обработки дна, которые по количеству и качеству практически не отличаются от своих зарубежных аналогов.

Популярные производители включают Kerry, AVS Crystal, Eltrans, AstroHim, Kordon и другие.

Выделим несколько вариантов:

1. Агат-Авто «Цинкар» с распылителем.
2. Средство для удаления ржавчины КПСС.
3. Золотая улитка.
4. ЛАВР «10 минут».
5. Смазка антикоррозионная Калашникова.
6. Преобразователь ржавчины Syntilor «Ифхан-58ПР».
7. Movil Technische Trumpf.
8. Мовил ​​«АСТРОхим» с цинком.
9. Мастика антикоррозионная Technische Trumpf 1000 мл и другие.

Зарубежные

Многие автовладельцы отдают предпочтение ингибиторам коррозии иностранного производства. Считается, что они более верны металлическим поверхностям и обладают большим эффектом. Отметим, что надежды не всегда оправдываются.

Иностранцы любят яркую рекламу и обещания, но в основе лежит сам парафин, а также ряд специальных добавок и ингибиторов. Покупатели получают обычный вазелин, но платят за это высокую цену.

Однако отказываться от зарубежной продукции не стоит, ведь у них более высокий контроль качества и меньше вероятность натолкнуться на подделку.

Популярные производители антикоррозионных покрытий: Hi-Gear, Liqui Moly, Wurt, Dugla, Body и другие.

Спросом пользуются и шведские бренды, такие как Ноксудол и Меркасол от Ason.

Выделим несколько вариантов:

1. Hi-Gear, HG-5718 (США).
2. Liqui Moly, Hohlraum-Versiegelung-Spray (Германия).
3. HB Body 900 (Греция).
4. Аэрозоль на основе воска Motip (Нидерланды).
5. Antighiaia H7 (Польша).
6. Босни Блэк (Таиланд).
7. Maston Zinc Холодное оцинкование (Финляндия).
8. Антикоррозийное гальваническое покрытие Pista (Китай).
9. Mannol 9932 Rust (очиститель ржавчины), ЕС.
10. Molykote Metal Protector Plus Spray (Бельгия).
11. Dinitrol 4941 (Германия).

Что касается Liqui Moly, то в продаже имеются изделия с другими основами: воск, смола, битум. Также они могут быть черными, прозрачными или коричневыми.

Недостатки современных средств или почему машина все равно гниет

Принцип действия любого антикоррозионного состава на основе воска или мастики заключается в образовании на поверхности пленки, обеспечивающей необходимую защиту. Разработчики заявляют о наличии ингибиторов, улучшающих антикоррозионные свойства составов, но на практике это рекламный ход.

После высыхания эти элементы теряют прочность, поэтому пленка — единственная защита от ржавчины.

Несмотря на все меры предосторожности, тело со временем ржавеет. Причина в том, что парафиновый состав теряет эластичность, появляются трещины, открывая дорогу воде к металлу.

Что касается шпатлевки по днищу автомобиля, то она тоже держится недолго и постепенно тускнеет. Очень боится морозов.

Во всех случаях причина снижения эффективности современных средств одна — засыхание состава и его вред.

Многие вопросы касаются правильности оформления заявки. Желательно перед обработкой вымыть и обезжирить основание. Если этого не сделать, эффективность работы снижается.

Чтобы избежать таких проблем, идеальный продукт не должен высыхать, должен содержать необходимые ингибиторы и иметь достаточную вязкость, чтобы проникать во все углубления.

Кроме того, обязательным условием является подготовка поверхности (очистка и обезжиривание). В любом случае для повышения эффективности всегда читайте инструкции к используемым материалам.

Каким должен быть лучший антикор?

Имея это в виду, несложно сделать промежуточный вывод, что правильный антикоррозионный состав должен иметь несколько характеристик.

К основным из них можно отнести:

1. Возможность не высыхать длительное время при контакте с окружающим воздухом.
2. Содержание необходимого количества ингибиторов коррозии для обеспечения защиты от ржавчины.
3. Продукт обеспечивает необходимую диффузию по внутренним сечениям с проникновением даже в небольшие бороздки.
4. Пропитка вместе с загрязнениями без необходимости подготовки металлической детали.

Вышеуказанные характеристики относятся к ингибитору коррозии на масляной основе.

Обратной стороной является то, что 9 из 10 продуктов на рынке высыхают и в какой-то момент теряют свою эффективность. При этом на масляной основе хорошо себя зарекомендовала всего пара антикоррозионных составов: Rust STOP (A и B) и Noxudol 700.

Первый вариант получил множество положительных отзывов и пользуется спросом у автовладельцев, а второй на рынке встречается редко.

Что касается Rust Stop A в чистом виде, то он неэффективен из-за отсутствия необходимой толщины и постоянной текучести. Для достижения результата необходимо обрабатывать тело не реже одного-двух раз в год.

Многие рекомендуют Rust Stop B для дна и скрытых участков, но он слишком густой, и нужно потрудиться, чтобы разбавить вещество изнутри.

Применение Rust Stop B не даст ожидаемого результата. На поверхности будет просто слой шпаклевки без защитной пленки. Через некоторое время он пропитает заводское покрытие, что сделает его более жидким и легко вытереться легким движением пальца. Плюс только один — отсутствие коррозии, но красоты от такого воздействия будет мало.

Какой выход? Этому вопросу ниже посвящен целый раздел сайта.

Читайте также:

Как уберечь кузов от реагентов и коррозии зимой

Варианты обработки кузова и днища, их особенности

В зависимости от ситуации автовладелец или командир на заправке может выбрать один из двух способов обработки грунтовки: с помощью пленочного состава или жирных антикоррозийных средств. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Использование пленочных составов

Суть метода заключается в обработке дна такими материалами, после нанесения которых на поверхности создается пленка. Последний создает препятствие для воды и небольших механических нагрузок. Для нанесения подходят разные виды мастик, например резино-резиновые или битумные.

Другими словами, он содержит смолы и ингибиторы для защиты от ржавчины.

Пленочные составы обладают следующими преимуществами:

• не бойтесь пескоструйной обработки и т д
• отталкивать влагу;
• продолжительность;
• ударопрочность;

У материала также есть недостатки, которые нельзя игнорировать:

• необходимость разведения до необходимого вещества.
• эффективность только при использовании на новых машинах;
• высыхание со временем и появление повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Для автомобиля с пробегом и возрастом от двух до трех лет или в ситуации, когда ранее проводились сварочные работы, обработка днища пленочным составом не даст 100% результата.

Многих обманывает внешний вид такой мастики, но через время выясняется, что появилась ржавчина и «цветет» под защитой.

Применение жировых антикоров

Второй способ — использование жидких антикоррозионных составов, предназначенных для обработки днища изнутри.

Преимущества материала очевидны:

• отталкивание воды.
• устойчивость к высыханию;
• длительное сохранение пластичности;

Дефекты:

• особые требования для наружного использования.
• легкое удаление пескоструйной очисткой или сильным напором воды;

Производители на ящиках рекомендуют обновлять состав не реже одного раза в 12 месяцев для повышения эффективности системы.

Методы обработки

В практике антикоррозионной обработки используют три метода.

Кратко рассмотрим их характеристики.

Активный (пример — Мовиль)

Популярное средство для ухода за кузовом и салоном автомобилей. В его функции входит защита дна от воды и других негативных воздействий. Кроме того, он содержит добавки и ингибиторы.

Кроме того, Мовил ​​можно наносить на другие продукты без очистки. Главное, не допускать попадания на прокладки или крышки.

Пассивный

Особенностью техники является использование разных видов мастик, в основе которых могут быть следующие компоненты: смола, каучук, битум. Перед применением необходимо очистить и ополоснуть днище автомобиля. Предварительно рекомендуется нанести грунтовку.

Для повышения эффективности необходимо нанести два и более слоев. Учтите, что перед нанесением необходимо полностью просушить металл, так как при наличии влаги последняя быстро разрушит не только антикор, но и корпус.

Преобразующий

Метод применяется при появлении первых следов ржавчины на кузове автомобиля. Для восстановления металла на подверженные коррозии участки наносится специальный материал, превращающий следы коррозии в грунт.

Самые популярные модели — Кольчуга, Цинкарь. Их характеристика — очистить кузов от следов коррозии и превратить его в защиту.

Каждый из методов имеет индивидуальные особенности и по-своему эффективен, поэтому решение всегда принимается индивидуально.

Алгоритм действий

Провести антикоррозионную обработку днища автомобиля своими руками можно, но для этого нужно соблюдать последовательность действий.

Выполните следующие шаги:

1. Подготовьте свое рабочее место.
2. Обеспечьте доступ к участкам, на которые будет наноситься ингибитор коррозии.
3. Поднимите автомобиль, чтобы облегчить доступ к днищу и аркам.
4. Удалите ненужные предметы. При полной обработке необходимо разобрать все без исключения.
5. Тщательно вымойте автомобиль с обеих сторон кузова. Оптимальный вариант — использовать воду с температурой от 70 до 80 градусов Цельсия. В этом случае давление должно быть от 6 до 10 атмосфер.
6. Дождитесь полного высыхания — для ускорения этого процесса воспользуйтесь феном или строительным компрессором. Если у вас нет необходимых инструментов, дайте машине полностью высохнуть в течение как минимум шести часов.

   

7. Осмотрите все участки. Будьте осторожны, ничего не пропустите.
8. Зашлифовать проржавевшие участки угловой шлифовальной машиной со специальной насадкой или наждачной бумагой.
9. Закройте датчики и электрические разъемы липкой лентой. Это требование особенно важно при нанесении антикоррозионного средства с помощью пистолета-распылителя.
10. Нанесите антикоррозионное средство любым способом. Обязательно обработайте тело вторым слоем, но дайте высохнуть первому.
11. Вернуть автомобиль в первоначальный вид.

1 из 9 — +

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

При необходимости нанесите также антикоррозионную защиту на другие части кузова.

1 из 4 — +

1.2.3.4.

Положение автомобиля

Эффективность антикоррозийной обработки грунтовки зависит не только от качества используемого состава и правильности нанесения, но и от положения машины.

Здесь есть несколько вариантов:

1. Эстакада. Такое решение подойдет владельцам любительских автомобилей, ведь эстакада находится в городе или в районах, близких к СТО.
2. Поднимать. Эта роскошь доступна мастерам, профессионально занимающимся ремонтом автомобилей, либо на СТО.
3. Смотровая яма. Во многих гаражах есть яма, позволяющая забраться под машину и провести антикоррозийные работы. Его недостаток в том, что большая часть композиции будет не в машине, а на вас.
4. Боковое положение. Для этой цели может потребоваться самосвал, чтобы обеспечить доступ к нижним участкам. Самый удобный и рекомендуемый вариант.

При выборе метода нужно исходить из имеющихся возможностей. С лифтом работать удобнее, но, как мы уже отмечали, такое оборудование есть не у всех.

Особенности применения Пушечного сала

Многие вопросы связаны с использованием пушечной соли для покрытия днища автомобиля и защиты его от коррозии. Ниже мы кратко рассмотрим, в чем его особенность и как с его помощью получить максимальный эффект.

Что такое Пушечное сало, и какие его виды нам нужны

Пушечная смазка — это состав, изобретенный еще во времена СССР, и представляет собой густое масло, надежно защищающее кузов от ржавчины.

Недостатком современных продуктов является то, что в них содержится много парафина, что ухудшает некоторые свойства антикоррозионного средства. Для решения проблемы можно добавить Rust Stop, чтобы придать необходимую вязкость и улучшить антикоррозионные свойства.

Пушечная смазка бывает двух видов:

1. Для лечения фонда. Особенность — высокое содержание парафинов.
2. Для защиты окружающей среды внутри помещений. Отличается повышенной мягкостью.

Выбрать подходящий вариант обычно несложно, ведь твердая пушечная смазка не прилипает к рукам. В этом случае производитель товара не имеет особого значения.

Вне зависимости от компании результат всегда будет одинаковым. Главное правильно определить консистенцию.

Особенности применения

Смазку Cannon нельзя спутать с классическим антикоррозионным составом. Проще говоря, это нормальный жир. Он не обеспечивает необходимого уровня защиты от воды или механических воздействий. Кроме того, под ним может концентрироваться влага и химические вещества, что ускоряет коррозию.

Еще один недостаток — сложность приложения из-за большей плотности. Перед использованием антикоррозионную жидкость необходимо нагреть, а после этого обработать элементы кузова автомобиля.

Поэтому средство наносят жидким и горячим. Для работы используется только пескоструйный пистолет, подключенный к мощному компрессору.

После обработки состав сложно мыть, поэтому придется использовать раковину и специальный раствор. Также учтите, что если после выполнения заданий вы решите посмотреть на состояние узлов на днище автомобиля, вы непременно испачкаетесь.

Порядок проведения работ антикоррозийной обработки

Эффективность антикоррозионной защиты напрямую зависит от правильной обработки основания. Пропуск любого из шагов увеличивает риск коррозии. Ниже представлена ​​последовательность действий, позволяющая избежать ошибок.

Используем жировой (масляный) антикор

Нефтепродукты активно используются для антикоррозийной обработки днища автомобиля, но у них есть большой недостаток — плохая устойчивость к механическим воздействиям.

Чтобы повысить эффективность этих продуктов, смешайте следующие ингредиенты:

• если антикор нужно больше, состав замешать в соотношении 1/3 (Пушсало к СТП 3 и шпатлевка).
• пушечный жир (вазелин) — 1 штука (300 — 400 гр.;
• состав масла СТП-3 (ТАД 17 или Нигрол) — 1000 мл;
• мастика — 1 кг.

Использование масла обеспечивает меньшую текстуру, а STP-3 увеличивает содержание жира. В качестве альтернативы подходят ТАД 17 или Нигрол. Добавляя мастику, старайтесь добиться желаемой консистенции. Маленькое или наоборот большое количество негативно скажется на качестве композиции.

Кроме того, алгоритм выглядит следующим образом:

1. Подготовьте емкость, которую можно выбросить после окончания обработки.
2. Найдите место, где можно нагреть вещество. Здесь доступно несколько вариантов: печь, камин или горелка.
3. Подготовленные ингредиенты выложить в емкость и накрыть крышкой.
4. Поставьте емкость на плиту.
5. Во время прогрева поставить машину на бок для более комфортной обработки (по возможности). Дело в том, что взорвать машину из колодца — задача не из легких, композиция на дне плохо упадет, но вам будет очень хорошо.
6. Готовое вещество перелить в баллончик с пистолетом, добавить керосин / бензин (большей плотности).
7. Обработайте нижнюю часть автомобиля.

Оптимальный вариант, когда состав остается на поверхности и не стекает (самостоятельно с одной стороны). По своим характеристикам изделие чем-то напоминает пластилин.

Задуваем скрытые полости кузова

На следующем этапе перейдите к обработке участков, которые не сразу заметны. Для облегчения нанесения составьте состав без шпатлевки. Достаточно разбавить пушечную смазку Нигролом, который более эффективен, чем СТП-3, за счет более высокой вязкости.

При использовании пистолета-распылителя убедитесь, что на выпускном отверстии есть пыль. Далее распылите жидкость на все проблемные места, затем снова поставьте машину на колеса и обработайте изнутри.

Пороги

Для большей эффективности пороги обрабатываются снаружи и изнутри. В первом случае продувается антикоррозионный состав по краям и из центра багажника (там, где крепятся ремни безопасности).

Во втором случае обработка производится изнутри станка.

Чтобы покрыть внутреннюю часть порога антикоррозионным материалом, действуйте следующим образом:

• подуть в них антикор.
• сверлить отверстия диаметром 10 мм возле торцевой части и по всей длине порога, но при условии отсутствия заводских отверстий;

Если пороги находятся в плачевном состоянии, проблемные места придется срезать.

Следующий этап — обработка внешней части. Обратите особое внимание на этот элемент, ведь здесь чаще всего появляется ржавчина. При проведении работ важно обращать внимание не только на порог, но и на места сварки. Как правило, они наиболее подвержены коррозии.

Снаружи пороги должны быть обработаны по краям и за зажимом для ремня под стойкой В. Обработка проводится в специально отведенных местах.

Если сварочные работы проводились автовладельцем с момента покупки, отверстия придется проделывать вам.

При обработке днища лучше всего использовать достаточное количество антикоррозионного средства. Излишки будут удалены, и останется только то, что необходимо для защиты части тела.

Чем смыть пушечное сало?

Если вам нужно смыть пушсало, используйте:

1. Чистые и просушенные тряпки, если состав свежий и в неположенном месте. В дальнейшем покрытый пушком участок промывают небольшим количеством воды с хозяйственным мылом.
2. Вода, нагретая до + 500 ° C, с добавлением хозяйственного мыла хорошо справится с этой задачей. Также можно добавить нашатырный спирт.
3. Используйте растворитель на основе ацетона (не допускайте контакта растворителя с краской).
4. Разбавьте керосин 60/40 и бензин. В дальнейшем обработайте участок, как описано в пункте 1.
5. Уайт-спирит хорошо смывает и старые пушальные пятна.

Применение пушечного сала и RUST Stop

Термин Rust Stop переводится как «Rust Stop». Изделие произведено компанией AMT Inc (Канада).

Условно Rust Stop бывает двух видов:

1. Тип А (розовый). Цель состоит в том, чтобы защитить швы, полости и специальные стыки. Возгорание происходит при температуре 316 градусов Цельсия, а возгорание — при 232. Вязкость 40 CTC. Объем растворителей составляет менее восьми процентов, а напряжение пробоя составляет 30 кВ. Продукт не влияет на электронные компоненты и контакты, а средний срок службы составляет от 1,5 до 2,0 лет. После обработки появляется пленка до 20 мкм.
2. Тип Б. Изделие предназначено для защиты днища, имеет черный / коричневый оттенок. Rust Stop B воспламеняется при температуре 316 градусов Цельсия и воспламеняется при температуре 232. Вязкость составляет 400 пунктов, а количество органических растворителей составляет до 13%. Также необходимо учитывать напряжение пробоя (25 кВ) и толщину пленочного покрытия 50 мкм. Как и в случае, рассмотренном выше, инструмент не влияет на электрическую часть и другие элементы автомобиля. Средняя продолжительность — два-три года.

Особенности Rast Stop:

1. Насыщение ингибиторами, обеспечивающими требуемые качества.
2. Постоянное перемешивание с верхними слоями, что позволяет выгнать влагу из углублений металла и тем самым защитить его от коррозии.
3. Возможность стоять вертикально и тем самым защищать дополнительные элементы тела.
4. Повышают стойкость стали к коррозии и разрушению.
5. Возможность нанесения без предварительной обработки днища автомобиля.

В дополнение к перечисленным выше функциям RAST Stop также предлагает ряд дополнительных преимуществ, которых никто не ожидает.

Выделим основные из них:

• возможность обрабатывать внешние части тела.
• чистка соединений и контактных групп;
• защита запорных механизмов от промерзания зимой;

Обратите внимание, что Rust Stop полностью безопасен, нетоксичен и не имеет неприятных запахов. Эти факты подтверждаются многочисленными исследованиями ученых из Канады, США, ЕС.

Когда дело доходит до эффективности, необходимо учитывать возраст, состояние автомобиля и пробег.

Готовим антикоррозийный состав

Как уже отмечалось, Rust Stop B можно использовать для обработки днища автомобиля, это связано с тем, что средство не боится нагрева. К тому же летом он приобретает необходимую консистенцию и легче «садится» на поверхность.

Со временем защитное покрытие постепенно расходится на другие участки (как будто растекается), что увеличивает его эффективность. Для достижения результата достаточно обработки нижней части автомобиля, после чего можно не беспокоиться о появлении ржавчины в будущем.

Технология обработки

Отдельного внимания заслуживает процесс обработки днища автомобиля. В этом нет ничего сложного, даже если процесс занимает много времени.

Подготовьте для работы следующее:

• кисти.
• нагревательная плита;
• технологическая карта вашей марки автомобиля;
• шприц на 30 мл — пять единиц;
• строительный фен;

Дальнейший алгоритм следующий:

1. Нагрейте Пушало на плите. Подождите, пока он не достигнет жидкой консистенции (не доводить до кипения).
2. Добавьте в жидкость Rust Stop B в соотношении 3: 1 и все перемешайте (1 часть Pushsal).
3. Возьмите шприц и наполните его приготовленной смесью.
4. Прокачивайте жидкость шприцем в скрытые области согласно блок-схеме. Параллельно необходимо нагреть внешнюю часть обрабатываемой поверхности с помощью строительного фена или электрического обогревателя.
5. Итак, прорабатываем дно. Для этого разделите его на секции, в каждой секции есть шанс разогреться за один забег. Состав нанести кистью. В нагретом помещении гнойник будет хорошо впитываться металлом.

Обработка выполняется на небольших участках, чтобы сделать процесс более эффективным.

По местам применения можно выделить следующие направления:

• пружинные чашки;
• постовая часть передней подвески;
• стойки лобового стекла;
• усилитель крыльев;
• панели под бамперами (задние или передние).
• верх задних дверей возле ручки;

Тонкости обработки могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства.

Какой расход на легковой автомобиль

При осторожном использовании вам потребуется около двух килограммов тростниковой смазки разных типов (твердой и мягкой) и дополнительно около 1,3 литра Rust Stop типа B.

Вариант А вообще не требуется, так как он используется для решения других задач.

При максимальной обработке (речь идет о легковой машине) необходимо применять другую схему — четыре кг смазки и два литра Rast Stop. Но проблема в том, что использовать это количество проблематично. Единственная разница между обработкой — более толстый слой.

Сколько держится такой антикор

выше уже было отмечено, что нанесения антикоррозионного состава достаточно на весь срок эксплуатации автомобиля. Точнее, средний срок службы такого материала — 50 лет.

Практика показывает, что через 15 лет изделие немного затвердевает и постепенно отваливается. Со временем может потребоваться дополнительная обработка.

Чем заменить RUST STOP?

Многие автовладельцы отвергают Rust Stop из-за высокой цены. В такой ситуации возникает вопрос, как его заменить и возможна ли такая альтернатива.

В качестве альтернативы вы можете приобрести консервирующее масло K-17, ATF, усилитель рулевого управления и Dexron для защиты днища автомобиля. Также подойдет трансмиссия ТЭП-15 (ТМ-2-218, GL 2 или Nigrol.

Многие спрашивают: «А можно ли заменить RAST Stop на Movil?» Здесь важно понимать, что такой продукт в чистом виде производился только в советское время. Современные фильмы вызывают массу вопросов, поэтому лучше не рисковать.

В качестве альтернативы можно использовать битумную мастику. Такой вариант подходит, если вы планируете обработать грунтовку антикоррозионным составом.

Добавление этого компонента позволяет увеличить плотность материала, без этого антикор имеет ржаво-красный оттенок.

Как вариант допускается использовать автомобильный пластилин или пушсаль с битумной мастикой.

В этом случае общая схема тренировок выглядит следующим образом:

• 25% — битумная мастика.
• 50% — пушечный жир;
• 25% — RAST Stop B.

Преимущества и минусы такого метода

В процессе принятия решений необходимо понимать положительные и отрицательные последствия методологии.

Профессионалы:

• антикор не затвердевает со временем, поэтому долго сохраняет свой внешний вид.
• минимальный объем сухих растворителей и, как следствие, высокая экологичность;
• возможность нанесения без очистки, помутнения (нанесением мелких царапин на дно) и обработки обезжиривающими составами;
• летом защитное покрытие нагревается и закрывает мелкие повреждения;

Недостатки:

• RAST Stop B сложно найти, и его цена часто высока для многих пользователей.
• со временем антикор смывается на открытых частях, но остается в потенциально опасных местах (для надежности лучше периодически обновлять слой);

Другие антикоррозийные составы для обработки кузова и днища

Автовладельцам доступен ряд дополнительных опций с точки зрения кузова.

Рассмотрим рецепты составов для открытых поверхностей:

1. Вариант №1. Суть в том, чтобы добавить на пороги Мовиля по 250гр с каждой стороны. На следующем этапе обработайте дно пульверизатором, затем тем же способом нанесите битумную мастику для кровли (сначала разбавьте ее). Такая работа стоит несколько тысяч с материалом заказчика. Защиты хватает на два-три года.
2. Вариант №2. Здесь вам понадобится три килограмма пушечной смазки, 1000 мл нигрола и автомобильный пластилин (0,2 кг). Подготовленное вещество подогреть до получения нужного вещества, затем нанести на своды и низ. Затем под давлением вбейте состав в скрытые области.
3. Вариант №3. Еще одно решение — добавить в пистолетную смазку трансмиссионную жидкость, а именно ATF или Nigrol. Соотношение один к трем. Итак, на 1500 мл жира где-то 0,5-0,7 литра трансмиссионного состава.
4. Вариант №4. Следующий рецепт приготовления предполагает использование мастики. Вам понадобится три килограмма шпатлевки, пластилин для машинки (150-200 г) и пушечная смазка (200-300 г). Выложите мастику в металлическую сковороду, затем нагрейте ее до жидкого состояния с помощью горелки. На следующем шаге добавьте pushsalo и autoplay. Доведите жидкость до кипения и добавьте растворитель (при необходимости для кондиционирования). Осторожно! Соблюдайте меры пожарной безопасности.
5. Самый простой рецепт — пусалус разводят нигролом в соотношении 1: 3. Его доводят до кипения и распыляют на дно из пистолета. Нигрол проникает глубоко, а Пусало сохраняет вязкость и толщину антикоррозионного слоя.

Для скрытых поверхностей

Самая ответственная часть работы — нанесение антикоррозионного состава на скрытые элементы.

Здесь можно использовать следующие рецепты:

1. Смешайте в равных количествах Нигрол, Пушсало и Мовил. Затем обработайте пороги и днище машины.
2. Примите части Нигрола и ½ Мовиля и ¼ Пушала. Все смешать в металлической посуде и вскипятить. Обработайте кузов вашего автомобиля летом, когда температура на улице превышает 20 градусов по Цельсию. Такой защиты хватит на 10-15 лет.
3. Берем дизель (5 л), пушсало (3 кг) и мовил (2 л). Все смешать в емкости и добавить растворитель. Использование такого продукта — оптимальное решение для защиты от коррозии.
4. Приготовьте Мовил ​​(одна часть) и Нигрол (пять частей). В полученный состав добавить уайт-спирит и довести им до желаемого состояния.
5. Смешайте Пушало с АТФ и уротропином (2-3%). Это вещество хорошо действует в любое время года. Не боится морозов и не смывается под действием струи воды. Летом вещество постепенно перемещается на соседние участки. Участки, покрытые такой смазкой, не боятся коррозии. Если гайки обработать, их можно будет потом легко открутить. Недостаток этого метода в том, что уротропин вреден для здоровья.

Для колесных арок

Для обработки колесных арок можно использовать несколько рецептов:

1. Приготовить битумную мастику (5 кг) и 500 мл отработанного моторного масла. Смешайте два компонента, добавьте к полученному раствору бензин и все перемешайте до получения однородной консистенции. В результате получается вещество, чем-то напоминающее сметану. Оптимальное количество слоев — три. Каждая последующая обработка пропила следует за предыдущей.
2. Универсальный вариант — смешивание пусаласа (700 г), солидола (2,5 кг), отработанного моторного масла (0,7 л), битума строй (1,5 кг). Влейте масло в металлическую емкость, нагрейте, затем добавьте битум и смазку. Через некоторое время настала очередь пушсала. Теперь все перемешиваем и доводим до кипения. Для достижения ожидаемого результата все обработанные элементы станка необходимо промыть. При нанесении помните об опасности размазывания, потому что антикор слишком жидкий и обязательно потечет.
3. Купите антигравий, обработайте им колесные арки и днище, дайте высохнуть. На следующем этапе нанесите Мовил ​​за один или два приема.
4. Найдите и купите в магазине битум и шпатлевку на резиновой основе (две по 3 кг). Разбавьте состав бензином до получения жидкой смеси. Первый слой нанесите кистью, а на втором этапе обработайте тело более плотной смесью. Третий этап в принципе аналогичен предыдущему. Средний срок защиты до шести лет. Главное хорошо вымыть машину и обезжирить обработанные предметы.

Как разбавить густой антикор, и как его сделать жидким

Густой антикоррозионный состав перед применением необходимо разбавить.

Первое, что нужно сделать перед тем, как это сделать, — это прочитать инструкцию по его применению. Там будут указаны жидкости, с которыми этот продукт лучше не торопиться, и другая информация.

Для разбавления часто используются следующие нефтепродукты:

• Масло моторное и веретенное (для лучшей морозостойкости).
• Растворитель.
• Белый дух.
• Газ.

Добавляя жидкости, о которых говорилось выше, постоянно следите за консистенцией, чтобы добиться желаемого результата. Ведь для распылителя он должен быть один, а при нанесении кистью или валиком — другой.

Сначала нанесите полученный состав на любой лист металла и дождитесь его высыхания. Затем решите, подходит ли он для дна или для полых полостей.

Далее густые составы (пушсало, мастика и т.д.) нагревают в емкостях до получения жидкого состояния.

При этом важно соблюдать меры пожарной безопасности при наличии открытых источников огня.

Как пользоваться продукцией в баллончиках

Многие производители выпускают консервированные ингибиторы коррозии. Они отличаются удобством и высокой скоростью нанесения, но у них есть один большой недостаток — высокая цена.

Кроме того, необходимо приобрести больше баллонов, чтобы покрыть всю поверхность днища, что стоит больших денег. Для достижения желаемого результата важно тщательно очистить и удалить жир с поверхности.

Принцип использования таких продуктов практически идентичен во всех случаях.

Выполните следующие действия (на примере колесных арок):

1. Снимаем подкрылки.
2. Поверхность очистить от грязи и обезжирить.
3. Хорошо встряхните баллончик.
4. Распылите состав на стену с расстояния 20-30 см.
5. Нанесите два или три слоя. Делайте короткую выдержку перед каждым слоем.
6. Заменить подкрылки.
7. Езжайте на машине через час или два.

Чем лучше наносить составы

Для антикоррозионной обработки днища кузова чаще всего используются следующие средства:

• нагнетательные лубрикаторы;
• кисти;
• пистолеты антисквош (краскопульты);
• валки;
• шприцы;
• шпатели;
• самодельные устройства, например, сделанные с огнетушителем.

Прежде чем принять решение, нужно обратить внимание на состав (плотность) и эффективность использования средства.

Что касается функциональности приложения, то отзывы автовладельцев здесь противоречивые. Использование маховика / пистолета для предотвращения сквоша приведет к появлению пузырей на поверхности. При этом не пропитывается сам обрабатываемый участок.

Единственный выход — использовать кисть, но тогда на высокую скорость работы рассчитывать сложно.

Дополнительная особенность — необходимость подогрева инструмента, чтобы он не забился. Как вариант, разбавьте бензином или уайт-спиритом, но в этом случае нужно действовать очень осторожно.

По окончании работ можно произвести звукоизоляцию обшивки крыла автомобиля.

Ответы на вопросы

В заключение рассмотрим несколько вопросов для новичков, которые намерены провести обработку днища автомобиля своими руками.

Что делать, если в полостях пошла ржавчина?

В таких условиях прямое использование Мовиля бесполезно. Сначала используйте ингибитор коррозии, дайте машине поработать некоторое время, затем используйте Movil.

В идеале перед нанесением мовиля полость обдувается лаком с температурным порогом 25 градусов.

Почему лучше в некоторых случаях избегать применения битумной мастики?

Использование битумной мастики — путь для новичков, ничего не понимающих в обработке днища и других элементов тела.

Если в дальнейшем нужно будет запечь кузов, то антикоррозийный слой с поверхности никто не сорвет, так как на это уйдет много времени.

лучше всего очистить металл от ржавчины, нанести кислотную грунтовку, а затем эпоксидную грунтовку.

Кроме того, используются краски с алюминиевой пудрой и финишной отделкой. Если необходимо провести ремонт автомобиля, то такой состав удалить легче.

Какие еще средства можно использовать для антикоррозийной обработки днища?

По вопросу антикоррозийной обработки днища существует множество мнений, но до сих пор нет единого решения. Некоторые мастера рекомендуют использовать смазку для стальных тросов.

Другой вариант — АМС-3. Это рабочая и консервационная смазка, используемая для обработки элементов кораблей, гидросамолетов и подводных лодок.

А вот с обработкой нижней части автомобиля лучше не экспериментировать. Особенно, если работа выполняется своими руками.

Как вы проводите антикоррозионную обработку днища автомобиля? Свои рецепты составов пишите в комментариях.