Замена сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ

102 публикации5,1 тысяч просмотров FacebookTwitterTelegram

В конструкции подвески автомобиля соединение некоторых комплектующих между собой с опорной частью (кузовом) осуществляется посредством резинометаллических шарниров — сайлентблоков. Основная задача этих резиновых изделий — гашение колебаний и исключение их передачи между элементами подвески.

Втулка — важный элемент конструкции подвески, но и ее слабое звено.

Наличие в его конструкции резинового компонента делает этот элемент не особо стойким. Кроме того, он подлежит ремонту, который относит эти петли к расходным материалам, которые просто заменяются после исчерпания их ресурса.

Ресурс сайлентблоков, способы их проверки

Срок службы сайлентблоков зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если машина эксплуатируется на дорогах с хорошим покрытием, петли могут перемещаться до 100 тысяч километров.

Но постоянные поездки по дорогам с плохим дорожным покрытием (ямы, неровности и так далее), которых у нас немало, значительно сокращают ресурс изделия, и его замена может потребоваться через 40-50 тыс. Км.

Основными признаками сильного износа резино-металлических шарниров являются ухудшение управляемости автомобиля, вибрации на рулевом колесе, боковые удары колесных арок при движении по неровностям.

Проверить состояние сайлентблоков несложно. Вначале нужно просто осмотреть их, а точнее видимые части резиновых элементов.

Если вы видите, что резиновый слой «рассыпался», на нем видны трещины, значит, такая молния не в полной мере выполняет свои функции.

Кроме того, можно использовать опору для качания элементов подвески, в которых установлены сайлентблоки. Большая амплитуда колебаний узла и ударов в нем свидетельствует о критическом износе шарнира и необходимости его замены.

Особенности конструкции подвески

На автомобилях используются разные типы подвесных конструкций, поэтому и место установки, и количество сайлентблоков разное.

Например, на классических моделях ВАЗ (2101-2107) устанавливается передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, включая верхние и нижние А-образные рычаги.

Ниже представлена ​​передняя подвеска ВАЗ 2107.

Каждая из них имеет по две петли со стороны крепления рычага к кузову. Но верхний элемент фиксируется длинным болтом, а нижний крепится на валу рычага, прикрученном к корпусу. С другой стороны рычагов шаровые опоры.

Но в более современных моделях, от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2115, используется только нижний рычаг.

Ниже представлена ​​передняя подвеска ВАЗ 2109.

Внутри установлены 2 сайлентблока: в точке крепления к кронштейну кузова и в точке соединения рычага со стойкой.

Другой резинометаллический шарнир используется с другой стороны проставки, где он соединяется с монтажным кронштейном (ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115) или с поперечиной (ВАЗ 2110-2112).

Поскольку конструкции подвески разные, алгоритм замены сайлентблоков другой. Но в целом такая процедура вполне осуществима в условиях гаража, поэтому обращаться в сервис для замены сайлентблоков нет необходимости.

Подготовка к замене

Но в замене есть свои особенности. Дело в том, что все сайлентблоки устанавливаются в отверстия рычагов с натягом, то есть прилегают очень плотно и снять их непросто. Для этого используются специальные съемники, с помощью которых нажимаются и прижимаются петли.

Дополнительно может потребоваться съемник шарового шарнира.

Существует множество способов проведения операции без этих экстракторов, и один из них мы рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Необходимые вам инструменты:

1. Набор ключей и головок;
2. Лом;
3. Тяжелый молоток или малая кувалда
4. WD-40;
5. Разъем;
6. Подставки из дерева;
7. Мыльный раствор;
8. Нигрол.

Несколько слов о выборе сайлентблоков.

Их нужно подбирать по модели автомобиля. В то же время рынок предлагает два типа этих петель: в одних используется резина в качестве амортизирующей прокладки, а в других — полиуретан.

Последние более надежны и служат дольше, но и стоят дороже. Какой тип выбрать, зависит от владельца автомобиля.

Адаптации.

В методе, который будет описан ниже, он подразумевает наличие съемника сайлентблока, но служит только для замены петель верхнего рычага.

В этом случае нет необходимости покупать устройство, вы можете сделать это самостоятельно.

Для этого потребуются длинный болт и гайка, две широкие шайбы и два отрезка толстостенных труб разного диаметра.

В одном размер должен быть больше окружности сайлентблока (используется при выталкивании).

Второй отрезок по внутреннему диаметру должен совпадать с окружностью петли, но так, чтобы стенка трубы упиралась в металлическую сторону внешней обоймы (используется для запрессовки).

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

1. Для удобства работы устанавливаем автомобиль на смотровую яму и обездвиживаем его с помощью ручного тормоза и стабилизаторов поперечной устойчивости, установленных под задними колесами;
2. С той стороны, где производится замена, колесо не снимаем, его придется извлекать;
3. Устанавливаем деревянные опоры под шаровую опору нижнего рычага. После этого опускаем домкрат. Высота опор должна быть такой, чтобы колесо свисало. Затем разгружаем нижний рычаг;
4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;

   

5. На этом рычаге можно без каких-либо приспособлений вытолкнуть сайлентблоки. Рассмотрим, как снять передний шарнир (который находится ближе к передней части автомобиля). Перед началом процесса сайлентблок WD-40 необходимо тщательно обработать, убедившись, что агент проникает внутрь между осью и внутренней клеткой элемента.
6. Берем лом, который будет использоваться как силовой рычаг, и прислоняем его болтом задней оси к корпусу (который находится ближе к заднему шарниру). С помощью опоры отодвигаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов. Создавая усилие ломом, ударяем молотком по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в корпус, а рычаг перемещается к задней части автомобиля, создаваемая сила, включая силу удара, приводит к выталкиванию сайлентблока из сиденья.

   

   Так делаем до тех пор, пока молния не выйдет из гнезда по максимуму. Затем снимаем, поддев сам ломом или усиленной отверткой.

   

7. Перед посадкой нового элемента сиденье и сам сайлентблок обильно смазываются мыльной водой;
8. После снятия старого резинового технического элемента сиденье немного опустится относительно оси, поэтому сначала следует его приподнять, центрируя положение отверстия;
9. Для входа под давлением понадобится отрезок трубы, который стенками упирается в боковую опору (она будет использоваться как направляющая). На ось надеваем сайлентблок, предварительно доведя рычаг до максимума с опорой. На петлю надеваем кусок трубы и забиваем по рейке до упора стороной в корпус рычага.

   

Таким нехитрым способом нажимаем и прижимаем передний сайлентблок. Застежка-молния сзади меняется аналогично, но есть нюансы.

Для начала нужно поставить шайбу и прикрутить фиксирующую гайку со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайки ее легче открутить, и это исключена возможность приклеивания сайлентблока), чтобы в процессе извлечения заднего элемента рычаг упирался в него.

Во-вторых, рулевой наконечник, который должен отсутствовать, будет мешать хорошему доступу.

Для этого используем съемник шарового шарнира или снимаем его с посадочного места, создавая натяжение ломом и ударяя молотком по корпусу раструба.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь опишем, как меняются сайлентблоки на плече и описанный способ не требует полного снятия элемента с автомобиля.

Делается все так:

1. Для доступа к рычагу переднее колесо со стороны, где идет работа, разбираем и снимаем. Также потребуется открутить и снять пластиковый протектор колесной арки (если есть);
2. Откручиваем гайку болта крепления верхнего рычага, предварительно обработав его, а также те же петли WD-40;

   

3. Откручиваем болт крепления бампера, так как он будет мешать снятию крепления рычага (только на ВАЗ-2105 и 2107, на других классических моделях не нужно);
4. Снимаем крепежный болт.

   

   После этого ступица опустится, что позволит повернуть рычаг на шаровом шарнире так, чтобы сторона с петлями оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом полностью снимать рычаг не нужно;

   

5. С помощью съемника извлекаем изношенный элемент. Делается это так: на длинный болт надеваем шайбу, затем кусок трубы диаметром больше сайлентблока. Продеваем болт через шарнир так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался в нем, ставим вторую шайбу и затягиваем гайку. Берем два ключа: одним закручиваем гайку, а вторым держим болт. При повороте гайка и шайба будут сжимать шарнир внутри трубки, пока он полностью не выйдет.

   

6. Перед установкой нового элемента очищаем сиденье и смазываем мыльной водой. Для посадки используем экстрактор с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бок.
7. Опрессовка осуществляется следующим образом: на болт надеваем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Продеваем болт через отверстие в рычаге, ставим вторую шайбу и гайку. Перед затяжкой центрируем сайлентблок относительно отверстия. Затягиваем гайку до упора петли в шайбу. Откручиваем экстрактор, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Размещаем устройство так, чтобы трубка находилась с той стороны, где шарнир двигается. Затягивая гайку, укладываем сайлентблок до упора узелками на его внешней обойме в рычаг.

   

8. Таким же образом замените вторую петлю. После этого поворачиваем рычаг назад, поднимаем ступицу до совмещения отверстий в рычаге и корпусе, устанавливаем крепежный болт, смазываем корпус и резьбу нигролом, затягиваем гайку, ставим колесо на место и снимаем машину с разъем.

Трудности при проведении работ

Несколько слов о возможных трудностях. Они заключаются в том, что внутреннее кольцо сайлентблока может прилегать к оси или болту.

И если с нижним рычагом проблем меньше, так как ударные силы, которые мы создаем молотком при нажатии, позволяют сорвать петлю с места, то с верхним рычагом все сложнее.

Один из выходов из этой ситуации — сокращение кредитного плеча. Режем рычаг «болгаркой» так, чтобы на месте его крепления к корпусу остались только проушины с сайлентблоками.

Затем рычаг снимается с автомобиля. Впоследствии той же «болгаркой» нарезаем болт крепления на стыке сайлентблоков с кузовом. То есть вырезаются детали с петлями.

Далее вытаскиваем остатки болта из отверстия в корпусе. Этот способ — один из самых быстрых в борьбе с заклиниванием петель. Но вам нужно будет приобрести новый верхний рычаг и крепежный болт.

Чтобы избежать этой проблемы в будущем, необходимо смазать ось и крепежный болт нигролом.

Замена на рычаге ВАЗ-2108

Перейдем к моделям ВАЗ-2108 и выше. Замена сайлентблоков у них происходит иначе, хотя инструменты такие же, как и замена на классических моделях. Единственное, что вам понадобится, это дополнительные кузнечные тиски.

Рассмотрим последовательность работ на примере модели ВАЗ-2108:

1. Чтобы произвести замену, лучше всего полностью снять рычаг с автомобиля.

   

   Для этого ставим машину в смотровую яму, поворачиваем колесо в сторону замены, снимаем.

2. Для снятия рычага необязательно перекосить шаровую опору, достаточно открутить болты, которыми она крепится к рычагу.

   

   В дальнейшем он останется в ступице и рычаг можно будет снять. Также откручиваем гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости и болт крепления рычага к кронштейну кузова. Чтобы их было легче закручивать, обрабатываем гайки WD-40.

   

   

3. Вытаскиваем крепежный болт и осторожно снимаем рычаг.
4. Далее снимаем сайлентблоки. Некоторые просто взрываются газовой или бензиновой горелкой.

   

   Но это не рекомендуется, так как воздействие высоких температур может повлиять на структуру металла (может произойти отпуск), что снизит прочность.

5. для отталкивания лучше всего использовать скамейки в тисках. Берем отрезок трубы с внутренним диаметром больше сайлентблока и металлический удлинитель, окружность которого соответствует внутренней обойме.

   

   Для этого можно использовать втулку старого сайлентблока, предварительно сняв слой резины. Расширяем губки тисков и помещаем между ними все подготовленные элементы. В этом случае рычаг ставится по центру, с одной стороны устанавливается труба, а с другой — удлинитель. Аккуратно затягиваем тиски, при этом направляющая будет давить на шарнир, а трубка будет выступать в роли упора для рычага. Поскольку диаметр трубки больше, при сжатии тисков удлинитель толкает сайлентблок.

   

   

6. Перед запрессовкой необходимо сделать фаску на новом шарнире, вырезав небольшой слой резины.

   

   Регулировка не требуется, просто смажьте мыльной водой отверстие и сайлентблок, отцентрируйте петлю и поместите ее между губками тисков вместе с отрезком трубы. При вытягивании тисков технический резиновый элемент постепенно встанет на место, важно только убедиться, что он стал ровным (резиновые выступы с обеих сторон рычага были одинаковыми).

   

Так меняется сайлентблок, используемый в точке крепления к кронштейну кузова.

Второй шарнир, через который рычаг соединяется с проставкой, снимается проще, так как он сборный (состоит из двух частей). В народе этот элемент часто называют «ромашкой».

Восстанавливается так:

1. Закрепляем рычаг в тисках;
2. Используя мощную отвертку, сначала снимите компонент с одной стороны, а затем с другой. При этом внешние металлические фиксаторы обычно остаются в рычаге;
3. Сбиваем зажимы той же отверткой и молотком;
4. Закладываем новые элементы сайлентблока в петлю и центрируем их. Кладем все между губками тисков и сжимаем, пока «ромашки» не сядут.

Вот как меняются петли на нижнем рычаге на всех моделях от 2108 до 2115.

Теперь несколько нюансов по замене втулок удлинителя. Его следует менять при снятом нижнем рычаге. Просто откручиваем гайку крепления скобы и снимаем ее. А дальше все зависит от конструкции подвески.

Особенности замены сайлентблоков на разных моделях

В ВАЗ 2108-21099 и 2113-2115 используются кронштейны крепления подкосов. Поэтому заменить их сайлентблоки проще. Откручиваем гайки крепления кронштейнов, снимаем их.

Кроме того, опрессовка производится тисками с использованием отрезка трубы и направляющей.

На моделях 2110-2112 проставка крепится к поперечине. Поэтому замену сайлентблоков обычно проводят без снятия спицы с автомобиля. А для всех работ используется экстрактор.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Типичные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

Итог

Наверняка при замене сайлентблоков на любой модели ВАЗ придется немного помучиться. Здесь помимо сноровки, гибкости мысли (в техническом плане) нужны еще и крепкие нервы.

Поэтому неудивительно, что многие автовладельцы доверяют такую ​​работу автосервисам. И не у всех есть гаражи с необходимым инструментом и оборудованием.