На автомобиле Mazda третьего поколения по умолчанию установлены передние и задние амортизаторы дизельного типа. Модели, изготовленные для нужд японского рынка, комплектуются элементами подвески газового типа.
Как показывает практика, при умеренных условиях эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески составляет не менее 75 — 90 тыс. Км. Нередки случаи замены 110 — 125 тыс. Км.
Левая и правая передние амортизаторы конструктивно различаются. Это нужно знать, если вы планируете установить его самостоятельно.
Содержание
Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)
| Элемент каталога | Цена, руб.) | Элемент каталога | Цена, руб.) |
|---|---|---|---|
| Оригинальный фронт | |||
| B32T34900D левый | От 4900 / шт. | B32T34700D верно | От 4900 / шт. |
| BBM234700C | —/— | BBM234900C | —/— |
| Аналоги BK: 1,4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1,6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150/143 л.с. / 2,3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 — 2009 гг.) | |||
| KYB 343412 задний (без разницы) | С 2100 г | ЯПКО MJ33035 Назад. Газ. | С 1400 г |
| KYB 334701 Левая передняя (PL) | Начиная с 3100 | ЯПКО MJ33033 ПИ | С 2700 г |
| KYB 334700 Передний правый (ПП) | —/— | Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3F | От 500 |
| ФЕБЕСТ MZD-MZ3F (ПП) | С 2700 г | ФЕБЕСТ МЗШБ-М3Р | —/— |
| Буфер амортизатора FEBEST MZD-MZ323F | От 550 | ФЕБЕСТ МЖД-003 | С 2100 г |
| FEBEST MZAB-067 втулка | От 450 | LYNXauto G32785R | С 2180 г |
| СТЕЛЛОКС 42140588SX | С 1950 г | LYNXauto G32785L | —/— |
| МОНРО G8804 | —/— | МОНРО 23992 | —/— |
| МОНРО G8803 | С 2100 г | ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИМПЕРИУМ 37013 | С 1900 по 2100 гг |
| SACHS 313419 | —/— | SACHS 313415 | —/— |
| SACHS 313411 | —/— | АШИКА MA33034 | —/— |
| FENOX A61230 | —/— | MA-33033 | —/— |
| A61198 | —/— | ФЕБЕСТ МЗАБ-067 | —/— |
| A22005 | —/— | СТЕЛЛОКС 42140588SX | —/— |
| A51003 | —/— | МОНРО G8804 | —/— |
| A61231 | —/— | G8803 | —/— |
| A61199 | —/— | G 23992 | —/— |
| ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИМПЕРИУМ 37013 | —/— | SACHS 313 419 | —/— |
| АШИКА МА-33034 | —/— | FENOX A61230 | —/— |
| MA-33033 | —/— | A61198 | —/— |
Замена передних и задних стоек на Мазда 3
Необходимые инструменты, материалы:
- Экстрактор крабов;
- Новые стеллажи;
- Тряпки жидкие типа WD — 40;
- Дополнительное освещение.
- Гаечный ключ;
- Набор автомобильного инструмента, головки, трещотка;
Алгоритм замены заднего амортизатора
- Снимаем опору в сборе с пружиной;
- Отвинтите нижнее крепление ключом на «17», снимите гайку, уплотнительную шайбу;
- Вверху держателя откручиваем гайку на «17», предварительно удерживая шток специальным ключом для стоек. Если его нет, воспользуемся обычными плоскогубцами;
- Выполняем диагностику деталей, заменяем задний амортизатор на новый;
- Собираем конструкцию в обратном порядке.
- Съемником закручиваем на два оборота пружины для удобства работы;
- Поднимите заднюю часть, установите колодки, включите стояночный тормоз;
- На верстаке разбираем стоечный модуль, снимаем пружину, опорную канавку;
С противоположной стороны выполняем аналогичные действия. Замена элементов подвески производится исключительно попарно.
Замена переднего амортизатора Мазда 3
- Снимаем амортизатор в сборе, ставим на верстак для разборки;
- Открутите нижний фиксатор, окончательно снимите верхний фиксатор;
- Экстрактором выжимаем два-три витка пружины для удобства работы;
- Затяните гайку штока с усилием 52,9 Н / м;
- Сжимаем пружины экстрактором так, чтобы он вошел между металлическими чашами — опорами;
- Ослабляем крепления верхней корзины (три гайки);
- Ключом на «14» откручиваем гайки стойки стабилизатора, снимаем ее с сиденья;
- Выполняем диагностику механизма подвески;
- Собираем конструкцию в следующем порядке: ставим новый упор, пружину, поворачиваем их по нанесенным на внешней поверхности меткам. Они должны совпадать;
- Крепим стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.
- По аналогии с задней стойкой приподнимите переднюю часть домкратом, включите стояночный тормоз, снимите колесо;
- Откручиваем датчик скорости на ступице, кронштейне, тормозной магистрали;
С противоположной стороны заменить второй амортизатор.
Отличия амортизаторов масляного и газового типа
Многие автовладельцы интересуются этой проблемой. В процессе ремонта они хотят выбрать продукт, наиболее оптимальный для их технической конструкции.
- Масло
Самый распространенный тип подвесного элемента. Самый мягкий и гладкий для работы. В поршневой цилиндр заливается только трансмиссионное масло. Ход штока в одном направлении, т.е после фазы сжатия, выталкивается металлической пружиной стойки амортизатора.
Амортизатор, как часто называют стойку, лучше всего использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного покрытия «плохое». На магистралях и городских улицах амортизаторы не так эффективны.
Наряду с достоинствами у маслонаполненных амортизаторов есть и недостатки: при торможении передняя часть автомобиля слишком опускается. Это небезопасно, особенно при движении по бездорожью. Когда машина резко трогается с места, опускается задняя часть, что тоже опасно.
При прохождении поворотов на скорости выше 90 км / ч машина катится, водитель испытывает трудности с управлением.
- Дизельное топливо
Амортизатор на 15-17% жестче своего предшественника. Основное отличие от предыдущего аналога — в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла впрыскивали газ, но его объем равен половине объема цилиндра. Верх цилиндра заполнен маслом. После фазы сжатия шток выходит сам по себе, пружина отбоя лишь частично помогает вернуться в исходное положение.
Амортизаторы жесткие, но подходят для использования в городских условиях, в меньшей степени на проселочных дорогах.
- Газ
В поршневой цилиндр также закачивается газ под высоким давлением, но его объем увеличен вдвое (100%). Этот тип амортизатора очень жесткий и поэтому используется на гоночных трассах. Излишняя жесткость одновременно является отрицательным моментом амортизатора этого типа.
Даже самая маленькая яма будет хорошо себя чувствовать внутри машины, а это вызовет дискомфорт.
Распространенные причины преждевременного ударного износа
- Судороги, нарушение герметичности баллона;
- Производственные дефекты;
- Коррозия стержня, металлический цилиндр;
- Механическое повреждение снаружи, которое привело к выходу из строя амортизатора.
- Деформация упорного подшипника;
- Чрезмерное скопление грязи, пыли, влаги в области пыльников;
- Повреждение, деформация сальника на штоке;
Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3
- Выход из строя передней / задней части автомобиля при разгоне, торможении;
- Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
- Он дрейфует при входе в кривую;
- Неравномерный износ шин.
- Чрезмерная отдача, жесткость при наезде на неровность дороги, яму;
- Чрезмерное раскачивание кузова Mazda 3 при преодолении дорожного препятствия;
На заметку водителю !!! Если при диагностике обнаруживается неисправный амортизатор, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, упорные подшипники, чтобы продлить срок службы стоек.
Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3
- Способ no1
Независимый визуальный осмотр — самый дешевый способ с минимальными затратами. Процесс совсем не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует особых навыков.
Пятна масла на поверхности гидроцилиндра амортизатора — первый признак неисправности. Система протекает, сальниковая набивка повреждена, образовалась утечка жидкости.
Для надежности сушим баллон, снова прокачиваем рейку руками.
Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на целостность, отсутствие дефектов, масляной пленки.
Автошины: неравномерный боковой износ бортов, обломки резиновых деталей.
Шток реечной передачи: в этом случае необходимо снять амортизатор. На практике к этому способу прибегают при капитальном ремонте, стоечной перекачке.
- Способ no2
Суть метода проверки заключается в том, чтобы раскачать каждый угол автомобиля, после чего его резко отпускают. При хорошем состоянии подкосов колебания продолжаются один-два раза. Если раскачивание прекращается, это указывает на неисправность подвески.
- Способ no3
Выезжаем за город, разгоняем машину до 80-90 км / ч, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемость, реакцию рулевого колеса.
- Способ no4
Полная диагностика стоек на спецтехнике на СТО.
