Через реечный механизм вращение передается от руля на колеса. Это основной элемент рулевого управления, поэтому любая его неисправность снижает управляемость машины. Причины неудачи просты и очевидны. Помимо неизбежного естественного износа деталей в процессе эксплуатации, как и во всех других агрегатах, он получает удары по ямкам, неровностям и ямкам. Поэтому через 200-250 тысяч километров этот механизм необходимо ремонтировать.
Содержание
Признаки неисправностей
Признаки поломки рулевой рейки следующие:
- стук по гусенице при движении по неровной поверхности с неровностями или неровностями;
- автомобиль «съезжает» (разбегается) в стороны, что наиболее остро ощущается при движении на большой скорости;
- увеличивается люфт руля, он дольше крутится до того, как колеса начнут поворачиваться;
- рулевое колесо поворачивается сильнее обычного или при повороте возникают толчки;
- сам по себе не возвращается в исходное состояние, затягивать надо с трудом;
- гудит насос ГУР, этот гул усиливается при повороте руля;
- масляные пятна на земле под автомобилем, механизмом или рядом с ним;
- снизился уровень смазки в бачке ГУР;
Большинство сигналов являются косвенными и могут сигнализировать о неисправностях рулевого управления, поэтому их следует полностью проверить перед разборкой самой стойки. Как определить неисправную рулевую рейку:
- дребезжание издают детали в подвеске: сложные сайлентблоки, шары, втулки или стойки стабилизатора, рулевые наконечники. При износе шара или наконечников люфт руля увеличивается. Поэтому стоит проверить подвеску и заменить неисправные детали. Возможно, это решит проблему.
- сложно повернуть руль и плохо вернуться на место, из-за нарушения развала схождения передних колес или регулировки механизма. Если стойка недавно регулировалась, необходимо повторить регулировку, а затем отрегулировать углы установки колес.
- биение руля направления вызвано несбалансированной балансировкой колес, повреждением шин (выпала неровность) или плохо прикрученным колесом (раскачивается и ударяется).
- если автомобиль оборудован ЭУР, причиной затруднения поворота руля может быть отказ двигателя, обрыв или короткое замыкание, окисленные контакты, перегоревший предохранитель или неисправность (выход из строя) системы ЭБУ.
- потеря жидкости из гидроусилителя руля и его гул взаимосвязаны. Гул вызван недостатком смазки, утечками масла при разрушении сальников или шлангов. Насос гидроусилителя рулевого управления может издавать шум при попадании в него воздуха. Необходимо устранить потерю, жир добавить по уровню.
Если все перечисленные детали в норме, то остается разобраться с самой трассой.
Ремонтируем или меняем
Заменить привод проще и быстрее, чем производить ремонт. Также, если корпус треснул или механизм сильно поврежден, придется его однозначно поменять. Другое дело, что ремонт своими руками обойдется намного дешевле, чем покупка нового механизма. Например:
- стойка от Ford Focus стоит около 45-50 тысяч рублей. Это не фирменная копия на 20 КБ, но ресурс копии, как и ожидалось, не мал.
- ремкомплект вместе обойдется примерно в 3 тыс руб. Процедура ремонта занимает 1-2 дня. Требуются инструменты.
Снимаем рейку
Грабли будут сниматься по-разному в разных машинах, в силу индивидуальных особенностей, однако порядок остается:
- передняя спица должна висеть, поставив машину на опоры, затем снимаются колеса;
- рулевые наконечники разблокируются, откручиваются и прижимаются съемником;
- откручиваем экран;
- для автомобилей с гидроусилителем руля — открутите патрубки, поставив поддон, для слива масла;
- для автомобилей с ЭУР: отсоедините разъем и снимите датчик;
- затем откручиваем болты крепления направляющей;
- болт кардана, соединяющий рейку с рулевым валом, ослаблен;
- потянуть направляющую вниз, чтобы освободить ее от соединения с валом (допускается сбивать молотком, задев доску);
- стойка снимается через колесную арку (через ту, что удобнее в вашем случае);
Важно: снять поручень в каждой машине непросто — часто этому мешает подрамник. Носилки снимают долго. Попробуйте открутить задние болты подрамника и подушки двигателя, тогда подрамник наклоняется вниз. Таким образом, становится возможным выпустить двоичный файл.
Рельс перед разборкой необходимо тщательно вымыть.
Порядок разборки
Рельс необходимо ремонтировать в чистом помещении, без попадания в него пыли и песка. Попадание внутрь любых частиц приводит к быстрому разрушению резиновых уплотнителей и потере смазки. Без смазки поездка долго не протянет. Корпус стойки фиксируется в тисках, осторожно действующих, чтобы не лопнул под сильным давлением. Так:
- снимаются хомуты и пыльники на шатунах;
- откручиваем сами штанги (в муфтах есть выемки под ключ);
- откручиваем контргайку, затем гайку регулировочного механизма (считая обороты) и снимаем шайбы и втулку;
- не забудьте отцентрировать шток штанги и сделать соответствующие отметки;
- открутить гайку (или часть корпуса) приводного вала (может понадобиться специальный ключ), вынуть вал из корпуса;
- вытащить стержень стойки;
- затем из корпуса снимаются втулки, манжеты и соответствующие кольца из ПТФЭ;
Дефектовка
Все детали следует очистить и просушить, а затем осмотреть. В ремонтный комплект входят детали из ПТФЭ и резины. Этого недостаточно.
Проверьте состояние шестерни. Не допускается наличие повреждений, царапин, коррозии на зубах или в местах соприкосновения с сальниками или фторопластовыми кольцами. Надо менять шток.
Осмотрите шестерню на приводном валу. На нем не должно быть сколов, сколов, трещин или износа. Поврежденная шестерня может заклинивать при движении автомобиля. Поэтому использование поврежденного оборудования опасно для жизни.
Наиболее частой причиной столкновения рейки является износ ее зажимной втулки. Осмотрите этот куст. Если поверхность неровная, имеет заусенцы или заусенцы, втулку необходимо заменить. В ремонтный комплект он не входит, для большинства автомобилей его можно приобрести отдельно в магазине запчастей.
Поврежденные предметы в гараже ремонту не подлежат. Здесь либо полная замена, либо обращение на СТО, где их можно восстановить с помощью специального оборудования.
Сборка
Сборка производится в порядке, обратном разборке. Перед установкой все детали необходимо смазать маслом, используемым в гидроусилителе руля. Это сделано во избежание появления царапин при сборке и регулировке.
С деталями из фторопласта нужно обращаться осторожно, они хрупкие, лопаются от ударов или чрезмерных нагрузок. Головка розетки и насадка к ней помогут аккуратно прижать втулки.
Вставляя зубчатый стержень, его необходимо отцентрировать по отметкам, сделанным перед разборкой. Далее подключается приводной вал. Вставляется цанга и шайбы за ней, регулировочная гайка затягивается на необходимое количество оборотов.
Вручную поверните механизм в обоих направлениях до упора (перекручивание вала двигателя). Шток должен двигаться плавно, а значит сборка правильная. После этого стопорная гайка блокируется. Проверните стержни механизма и установите пыльники.
Установка на место
Повторная установка выполняется проще и быстрее с помощником: один должен вставить рейку в моторный отсек, а второй должен направить шарнир вала из кабины, чтобы совместить пазы.
Нет необходимости затягивать стяжную шпильку, просто позвольте кардану встать на место после ввинчивания рельсовых креплений. Ввинчивая рулевое управление, можно затянуть болт зажима карданного вала. Вставьте пальцы рулевых наконечников на место, затяните гайки до упора и закрепите.
Подсоедините шланги гидроусилителя рулевого управления (или разъемы EUR). Залейте масло в бачок гидроусилителя рулевого управления и прокачайте систему. Затем ставят колеса на место и снимают опоры, опуская машину на землю.
Итог
Ремонт гаража более выгоден, но достаточно сложен. Требуется знание стойки, тисков и инструментов. Это также потребует времени и большого терпения. Альтернативой будет ремонт на СТО. Пусть будет дороже, но не нужно пачкать руки, а также гарантия работы. А насколько удобнее ремонтировать — решать вам.
