Не завелась машина, что делать?

125 поделились6,3 тыс.просмотров FacebookTwitterTelegram

Как правило, машина не заводится в самый неподходящий момент, и причин, по которым это происходит, существует множество. В статье рассмотрены основные неисправности, устранение которых позволит быстро найти проблему.

Если не крутит стартер

Если автомобиль не заводится и при этом не крутит стартер и вы слышите характерные щелчки, немедленно проверьте аккумулятор, он разряжен или окислились клеммы.

о полном выходе из строя АКБ пока говорить рано, она излучает напряжение, об этом могут свидетельствовать горящие лампочки на приборной панели. Но если свет становится очень тусклым, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, это означает, что напряжение ненормальное.

Пониженного напряжения в цепи недостаточно для пуска пускового якоря, достаточно только срабатывания реле втягивающего устройства, которое издает звуки.

Первое, что нужно сделать, это проверить, где клеммы подключены к клеммам аккумулятора. Если соединения окислились, очистите и смажьте для лучшего контакта.

Не лишним будет проверить качество соединения минусового провода АКБ с массой (обычно это корпус и КПП).

Если клеммы чистые, а провода плотно прижаты, проверьте напряжение, которое выдает аккумулятор, оно должно быть не менее 12,6 вольт (заведено авто гарантировано). В противном случае нет гарантии, что двигатель запустится, и если значения превышают 12 вольт и ниже, аккумулятор необходимо будет зарядить.

Обратите внимание на один важный момент: обязательно проверьте внутреннюю часть клемм на наличие черного налета, как правило, на него не обращают внимания, но именно он может быть причиной того, почему машина не завелась.

Этот налет образуется на дешевых клеммах в результате химической реакции и является полностью диэлектрическим. Очистите клемму от пластины, затем замените ее на более качественную, желательно из латуни.

Многие погружают такой терминал в емкость с водой и в нем растворяется налет, но мы не практиковали этот метод, о чем пытались отписаться в комментариях.

Если нет времени выполнить вышеперечисленные действия, особенно утром при попытке добраться до работы, можно завести машину от прикуривателя или толкателя (буксировкой).

Читайте дальше: Как завести машину, если аккумулятор разряжен.

ВАЖНО: Если автомобиль оборудован системой впрыска топлива, завести его при полностью разряженном аккумуляторе не получится, блок управления работать не будет. Лучше всего сразу начать движение на второй или третьей передаче на скорости 15-20 км / ч, а не на первой. С АКПП такие методы не подойдут, читайте тему, как буксировать машину с АКПП.

Аккумулятор заряжен

Но проблема может быть не всегда в клеммах и аккумуляторе, если вы уверены, что последний заряжен, ищите проблему в цепи.

Первый шаг — прозвонить всю цепь от замка зажигания до стартера. Возьмите мультиметр, отсоедините провод идущий от замка зажигания от стартера (он тоньше плюса аккумулятора и, как правило, красный) и подключите его к мультиметру.

Подключите отрицательный вывод устройства к массе (корпус двигателя). Установить коридор измерения — постоянный ток, не более 20 Вольт.

Попробуйте завести машину, повернув ключ в замке зажигания, для этого потребуется помощник. Снимите показания мультиметра. Напряжение должно быть выше 12 В (при заряженном аккумуляторе). Если его вообще нет, то поищем проблему дальше.

Нужно понимать, что в цепи запуска двигателя есть три реле, которые включаются (о чем мы упоминали выше), включаются стартер и зажигание. Есть и другие реле, но мы рассмотрим их позже.

Первый издает слышимые звуки (так что он хорошо диагностируется), второй и третий — едва различимые.

Как правило, реле стартера закреплено внутри кузова за двигателем (по крайней мере, в линейке классических автомобилей ВАЗ).

Прикоснитесь к корпусу реле стартера и попросите вашего партнера попытаться завести автомобиль, если вы слышите щелчки, но реле втягивающего устройства не будет работать, что означает, что это конкретное устройство вышло из строя и его необходимо заменить, поэтому важно знать как проверить реле катушки стартера.

Если же в районе двигателя слышны щелчки, значит, неисправность надо искать там и реле стартера исправно.

Распространенная неисправность втягивающего реле — подгорание никеля, из-за чего происходят щелчки и цепь не замыкается, в результате чего автомобиль не заводится.

В этой ситуации вы можете:

1. Приобрести новое втягивающее реле;
2. Разберите старое устройство, распаяйте провод, подойдя к узлу с монетами, и зачистите его. При необходимости очистите или замените никелевую закрывающую пластину. Заменить прокладку.

   

3. Смажьте шток подпружиненного устройства Литолом 24.

   

Если сработало втягивающее реле, но стартер никак не реагирует (не вращается якорь), обратите внимание на щетки последнего, они изношены или оторваны.

Такая неисправность в какой-то момент не проявляется, как правило, намного раньше, якорь стартера плохо протекал, и понимание этого поможет выявить неисправность.

Убедитесь, что аккумулятор заряжен и подключен, чтобы диагностировать проблему. Возьмите гаечный ключ и соедините вместе два больших штифта на катушке (их трудно не найти). У тех цепь замыкается напрямую, минуя реле. Кстати, контакты на этих выводах тоже нужно чистить, лишним не будет.

Если стартер запускается, проблема в реле, если нет — в щетках. Оба узла могут выйти из строя, но это маловероятно.

Но таким способом запустить двигатель не получится, так как бендикс из-за отсоединенной катушки не зацепится с маховиком, как это сделать по-другому, чтобы запустить двигатель, читайте далее.

Первым признаком того, что проводка в стартере закорочена (устройство вышло из строя), является то, что при запуске двигателя слышен щелчок и очень горячий положительный провод аккумуляторной батареи. Придется перемотать якорь или обмотку статора в стартере или поменять устройство, тут уже ничего не остается, как разобрать устройство.

Может возникнуть ситуация, когда при попытке завести машину нет никаких действий, аккумулятор заряжен, бортовая сеть работает, но щелчки не слышны и якорь стартера не вращается.

Здесь нужно проверить проводку и все элементы схемы. Лучше всего заводить предохранитель, втягивающее реле и включать стартер, реле блокировки и зажигания. Для этого необходимо знать принципиальную схему.

Если такая ситуация возникает на дороге и вы можете дотянуться до электромагнитного реле, вы можете напрямую замкнуть цепь и попытаться запустить двигатель.

Найдите провод, идущий от замка зажигания к реле соленоида. Он может быть красного цвета и крепиться к стартеру фишкой или болтом.

Зафиксируйте его отверткой или гаечным ключом на плюсовом кабеле, идущем от аккумулятора. Те напряжение подается непосредственно на катушку, минуя реле зажигания и коммутацию стартера, который мог быть неисправен. Не забудьте включить зажигание.

Это запустит двигатель и поедет к ближайшей заправке.

Если втягивающее реле сработало, но не активировало стартер, скорее всего, никель сгорел.

Некогда решать эту проблему в дороге, но выход есть. Сначала вы должны замкнуть провода одной рукой, чтобы напрямую включить намотчик, а другой замкнуть штифты, чтобы запустить стартер. Опять же, не забывайте зажигание.

Если до стартера добраться проблематично, можно подать питание от АКБ на красный провод в доступном месте и любым удобным способом. Вам просто нужно очистить, а затем восстановить изоляцию.

Если стартер работает, но двигатель по-прежнему не запускается, а в области маховика могут возникать стуки и шумы, ищите причину в односторонней муфте (бендикс).

Деталь изношена или забрызгана маслом, просочившимся через сальник маховика. В результате изгиб не фиксируется, когда он входит в зацепление с маховиком или поворачивается.

Также возникают необычные ситуации, особенно после капитального ремонта или снятия двигателя.

При попытке запустить двигатель в районе маховика слышен щелчок, но стартер не работает. При этом начинают нагреваться газовые тросы, муфты и другие подобные устройства. Это первый признак того, что масса отсутствует или вы забыли ее исправить.

Стартер работает, но плохо крутит

Причин может быть несколько:

1. Села батарея;
2. Небольшое короткое замыкание в проводке якоря или статора, приводящее к потере мощности;
3. Замыкание от поворота к повороту в якоре. Это видно по обожженным участкам на стыке щеток;
4. Из-за значительного износа латунных втулок якоря последние не вращаются по центру и касаются деталей внутри стартера (будет слышно);
5. В щеточном узле оторвалась щетка из-за ржавой пружины или щетки на изношенной стороне;
6. Новые щетки плотно входят в канавки, и пружины не могут протолкнуть их до контактов коллектора (напишите в помощь);
7. Ослаблены пружины, что плохо давит на щетки. Признаками плохого контакта щеток с коллектором являются очень горячие корпуса реле стартера и втягивающего, быстрый разряд АКБ, пригоревшие пятна на коллекторе.

На перечисленные выше причины может указывать ситуация, когда автомобиль заводится не от вращающегося стартера, а сразу после его тяги или толкания.

Стартер вращается плавно, но двигатель не запускается

Нехватка топлива, ну это слишком часто, даже если такие ситуации все же случаются.

Если это произошло в удаленном районе, сделайте следующее:

1. Возьмите несколько герметичных полиэтиленовых пакетов (два, три) и вставьте их друг в друга;
2. Налейте в них воду, объем жидкости должен быть в два-три раза меньше объема мешка. Например, на 1 литр воды размер упаковки должен составлять 3-4 литра. Это необходимо для того, чтобы вся конструкция легко сморщилась и через горловину залезла в топливный бак, а потом оставила ее позади;
3. Плотно завяжите пакеты двумя узлами, а последний натяните веревкой. Длина веревки должна быть не менее 1 метра;
4. Задвинуть всю конструкцию в ванну, оставив конец веревки снаружи;
5. Вода тяжелее бензина, поэтому падение на дно бака повысит уровень топлива, так что можно проехать пару десятков километров;
6. держать мешки в баке долгое время нельзя, так как они неустойчивы к бензину, учтите это.

Основные неисправности, которые привели к такой ситуации, находятся в топливной системе и системе зажигания.

Первое, что нужно проверить, это свечи зажигания, чтобы увидеть, не излучают ли они искру. Но наличие искры все равно ничего не значит, так что запасной комплект свечей зажигания в багажнике не помешает.

Для полной диагностики свечи зажигания проверяются на специальном устройстве, где создается рабочее давление до 15 атмосфер. Они тоже приходят сюда убираться.

Примером может служить устройство с компрессором «Молния», работающим от напряжения 12 В.

Также свечи могут быть залиты, поэтому читайте в теме почему заливает свечи на форсунке.

Автомобили с инжектором

Если со свечами зажигания проблем нет, то на автомобиле с электронной системой впрыска потребуется провести тщательную диагностику, проверить работу модуля зажигания, датчиков и так далее

В топливной системе прежде всего проверьте работу топливного насоса, проверьте форсунки и фильтр тонкой очистки топлива на предмет их засорения. Проверить регулятор холостого хода на предмет технического обслуживания.

Читайте дальше: Как почистить инжектор в домашних условиях.

При запуске двигателя отчетливо слышна работа бензонасоса на авто с инжектором, если стоит тишина, то в первую очередь посмотрите на предохранитель. Если он цел, нужно проиграть всю цепочку. Самое досадное, если сгорел бензонасос. Но речь может идти только о реле помпы.

Как правило, признаки засорения топливного фильтра проявляются первыми и постепенно, машина «тупит», выходит из строя педаль акселератора, внезапно зависает, так что если машина не заводится — задумайтесь.

Если двигатель выходит из строя из-за отсутствия искры, первое, на что обращают внимание в машине с инжектором, — это катушка зажигания и выключатель. Если причина в них, сразу заменяют на новые.

Бывают ситуации, когда катушка зажигания выходит из строя из-за перенапряжения.

Причина — провода свечей зажигания, которые у азартных водителей постоянно разлетаются. Слетело сразу два провода, просто слетело два провода, поменять катушку зажигания.

Другие причины, по которым автомобиль с инжекторным двигателем не заводился:

1. Свечи зажигания мокрые (залитые) — чистые и сухие, заводите автомобиль с полностью нажатой педалью акселератора;
2. На некоторых моделях автомобилей двигатель не заводится, если снять воздушный фильтр (датчики не сработают) — установите фильтр обратно;
3. Неисправен датчик температуры двигателя (блок управления не получает необходимую информацию и не готовит богатую смесь), для уверенности открутите две свечи зажигания, если они сухие, залейте в цилиндры 10-20 мл бензина. Если машина заводится, поменяйте датчик.
4. Плохая компрессия (изношена цилиндро-поршневая группа, следовательно, и газ). Результат — большой расход масла, дым из выхлопной трубы обычно синий;
5. Неисправен блок управления;
6. Другие причины, требующие профессиональной диагностики.

Если автомобиль заводится, но работает нестабильно, выключите двигатель, полностью обесточьте систему, сняв положительный полюс с аккумуляторной батареи.

Подождите 15-20 минут, пока компьютер перезагрузится, и попробуйте перезапустить двигатель. Это поможет только в том случае, если нет серьезных ошибок, описанных выше.

Выхлоп в фильтр

Если двигатель не запускается и в фильтре есть дренаж, проверьте правильность установки выводов свечи зажигания. Скорее всего, при их замене допущена ошибка.

Если поменять местами только два провода, машина не будет развивать мощность и будет слышен постоянный щелчок.

Для линейки ВАЗ с инжектором

Если автомобиль ВАЗ с инжектором не заводится, первое, на что следует обратить внимание — горит ли лампочка «Check Engine».

Если он горит, ЭБУ (электронный блок управления) подает признаки жизни.

Далее нужно проверить, исправны ли реле ЭБУ, вентилятора и бензонасоса, они расположены в правом нижнем углу приборной панели. Если они щелкают, значит, они работают.

У каждого реле свой предохранитель, проверьте исправность. Они там же.

Особенность реле ЭБУ в том, что оно подает сигналы на лампу и на все исполнительные механизмы, поэтому, если оно не сработает, автомобиль не заведется.

Если все работает и не повреждено, посмотрите на метки на шкиве привода ГРМ и днище на шкиве коленчатого вала двигателя. Убедитесь, что шестерня газораспределительного механизма не соскальзывает с направляющей и не вращается.

Далее снимаем фишку с проводом с модуля зажигания, чтобы не было искры, и откручиваем свечи зажигания.

Садимся в салон и заводим двигатель стартером. Осматриваем отверстия свечей на резьбах, есть бензин или нет, потом проверяем, попадает ли топливо в цилиндры. Проверим, есть ли искра на свечах зажигания.

Если искры нет, смотрим датчик фаз (положение распредвала), как правило, на нем обрываются провода на микросхеме, датчик можно проверить мультиметром или заменить.

Если он неисправен, загорится «Check Engine».

Другие датчики:

1. Неисправен датчик положения коленчатого вала;
2. Неисправен датчик массового расхода воздуха — машина может плавно заводиться и глохнуть. Если датчик полностью неисправен, он все равно будет запускаться с датчика положения дроссельной заслонки и наоборот;
3. Если оба датчика неисправны, автомобиль не заводится.

Если проблем не выявлено, есть искра, реле срабатывают, датчики работают, бензин поступает в цилиндры, двигатель должен схватиться.

Может засориться нейтрализатор на форсунке — выхлопным газам некуда деваться, двигатель заглохнет. Устройство нужно поменять или поставить фаркоп.

Прочтите, чтобы узнать о признаках неисправности катализатора.

Если автомобиль дальше не заводится, мы тщательно проверяем блок управления, работу его процессора с помощью компьютера.

Многие спрашивают, а надо ли перепрошивать ЭБУ? В большинстве случаев нет. Практика показывает, что в 20 случаях из 100 это решает проблему, в 80 случаях — нет.

Поэтому каждый решает сам, но, как правило, проблема не в прошивке ЭБУ, а в электросистеме и механике.

Авто с карбюратором

На карбюраторных автомобилях сразу посмотрите на карбюратор, а затем на катушку зажигания.

Первый может засориться и нуждается в очистке, возможен перелив топлива в поплавковой камере и пополнение топливной смеси, в результате чего свечи зажигания затоплены.

Бывает, что при запуске карбюраторного двигателя водитель дергает за рукоятку воздушной заслонки, тем самым перекрывая подачу воздуха в карбюратор и обогащая топливную смесь. Обычно это делают при запуске холодного двигателя зимой и это правильно.

Но в жаркое время года опытные водители этим не занимаются, не нужно обогащать топливную смесь, а неопытным — наоборот.

В результате двигатель завелся и сразу остановился. Водитель вместо того, чтобы снимать стартер при перезапуске, еще больше усугубляет ситуацию, нервно нажимая на педаль акселератора, тем самым добавляя топливо.

В результате происходит заливка свечей зажигания и не запускается двигатель, и даже есть опасность не завести машину с толкателя.

Для решения проблемы нужно свечи открутить, задуть, просушить любым удобным способом (прокалить на газовой плите).

Вверните снова, снимите впуск и попробуйте запустить двигатель с нажатой педалью на полном газу, так мы еще больше задуваем свечи зажигания.

диагностировать неисправность катушки (катушки зажигания) на глаз сложно, хотя, возможно, почитайте по теме, как проверить катушку зажигания.

И надо понимать, что это устройство, на которое нельзя положиться, даже когда, казалось бы, он работает нормально.

Признаки вышедшей из строя катушки:

1. Машина завелась, двигатель на холостом ходу устойчив. С увеличением оборотов начинаются перерывы в работе двигателя, а в дальнейшем он прекращается;
2. Частые выходы из строя свечей накаливания (большая их комплектность), в результате чего двигатель троит;
3. Отказ газа (при нажатии на педаль акселератора ускорение происходит не сразу, а через пару секунд);
4. На свечах зажигания искра, стартер работает, аккумулятор заряжен, но машина заводится только от толкателя и поэтому работает нормально.

Замените старую катушку на новую и попробуйте завести машину.

Ищем искру

Начнем с катушки зажигания, высоковольтный провод которой отсоединен от трамблера. Укладываем провод на металлическую поверхность двигателя и пытаемся завести машину. Появление искры подтвердит наличие возгорания.

Далее проверяем искру на свече зажигания, которую предварительно нужно открутить и закрепить на блоке цилиндров ободом.

Возвращаем высоковольтный провод от катушки к распределителю на место и, как и прежде, пытаемся завести машину.

Причиной отсутствия искры могут быть трещины на крышке трамблера или поломка бегунка. Как правило, если на катушке зажигания есть искра, то она есть и на центральном проводе распределителя.

Основная неисправность слайдера — плохой резистор (находится в слайдере).

Его можно временно «оживить», сняв с места отверткой, обмотав фольгой (можно из конфет) и вставив снова.

Если ничего не изменилось и искры нет, обратите внимание на графитовый стержень, который находится в крышке распределителя.

Обгоревший вал мог быть причиной отсутствия искры. В этом случае вы можете сделать это:

1. Заменить крышку распределителя;
2. Вставьте новый ствол.

Попутно, в пустыне, сделать это проблематично, поэтому есть третий способ, ребята.

Возьмите проволоку подходящей по длине и толщине, чтобы она не выступала, а крышка дозатора могла закрываться и тоже не отваливалась (можно использовать болт или винт). Вставьте его вместо стержня. Если толщины недостаточно и нить отваливается, оберните ее фольгой.

Это должно помочь, и машина заведется. Ты определенно можешь пойти домой.

Но есть и проблемы со стартером, который, видимо, рабочий, но почему-то при запуске двигателя он забирает почти все напряжение из сети (как правило, это микросхема), как и в результате на свечах появляется слабая искра.

Но на такую ​​закуску, у которой, судя по всему, двигатель крутится идеально, подозрения падают на последнее место, а потому, как правило, не всегда.

Наконец-то мы подошли к реле зажигания, его неисправность тоже может быть причиной того, что машина не заводится.

Устройство находится в салоне перед водителем под панелью приборов (на классических ВАЗах).

Признаки неисправного реле зажигания:

1. Не работают датчики заряда АКБ, давления масла и др. (На форсунке должна появиться надпись «Check Engine»);
2. На свечах нет искры.

Это реле не подлежит ремонту и поэтому меняется. Если ситуация возникла на дороге, найдите блок предохранителей, снимите оттуда аналогичное реле, например, обогревателя заднего стекла, и поставьте его на место перегоревшего.

Машина заводится, и вы можете ехать в ближайший автомагазин, где можно купить новое реле зажигания.

Бывает, что на катушку зажигания не подается напряжение. Это будет выяснено путем прозвонки цепочки методом исключения. Обычно проблема в неисправном замке зажигания или в обрыве цепи.

Если у вас нет времени беспокоиться о поиске причины и вам срочно нужно ехать, найдите нитку средней толщины длиной 1,5-2 метра.

Подключите один конец провода к плюсу аккумулятора, а другой к одной из клемм переключателя, и здесь важно не ошибиться.

К устройству подходят три поводка, два идут к трамблеру, а третий запитывает выключатель от замка зажигания, поэтому вам нужно его запитать, см. Схему ниже. Двигатель должен запуститься.

Проверяем забитый карбюратор и бензонасос

Топливный насос приводится в движение двигателем через шток (речь идет о карбюраторных автомобилях). Но сначала можно проверить вручную, достаточно отсоединить топливопровод от карбюратора и прокачать его, если топливо есть, это не значит, что оно идет при работающем двигателе.

Оставляем патрубок отключенным, заводим машину, если есть топливо то все нормально, если нет или при низком давлении то шток изношен.

Итак, давайте проверим карбюратор на предмет засорения, для этого:

1. Снимите крышку воздушного фильтра;
2. Залить в карбюратор 40-50 мл топлива;
3. Полностью нажмите педаль акселератора и попробуйте завести автомобиль.
4. Если двигатель запускается, но сразу останавливается, снимите карбюратор и очистите его.

Бывают случаи, когда на карбюраторных автомобилях перед тем, как двигатель заглохнет, они стреляют в глушитель, и тогда машина не заводится.

Основных причин может быть две:

1. Перелив бензина в карбюратор из-за того, что игла не держится;
2. На передаче (если есть цепь) проскочил ремень ГРМ от позднего зажигания.

Выхлоп в карбюратор

Если автомобиль не заводится и в карбюраторе идет выхлоп, проверьте правильность подключения проводов свечей зажигания и установку распределителя. Скорее всего, при их замене неправильно подключили свечи. Нить от первого цилиндра пошла ко второму и так далее.

При неправильной установке трамблера нет ничего удивительного в хлопках в карбюраторе, ведь искра появляется не в том цилиндре, где и должна, нарушается принцип работы четырехтактного двигателя. Это типично для классических автомобилей ВАЗ, Москвичи, ГАЗ.

Проверить бегунок распределителя, он может потеряться из-за износа направляющей канавки.

Часто эти выбросы карбюратора путают с всплесками позднего зажигания.

В карбюраторном автомобиле основными признаками позднего зажигания являются хлопки в карбюраторе с одновременным появлением дыма из черной выхлопной трубы, в основном при запуске автомобиля.

Чтобы это исправить, вам нужно будет правильно настроить зажигание.

Кроме того, возможен черный дым и взрывы из-за слишком обогащенной топливной смеси, причина в том, что в поплавке карбюратора образовалась дыра и собрало топливо, не держит иглу. Необходимо заменить первую и вторую части.

Не заводиться горячий двигатель – карбюратор

Мы уже знаем, что для запуска холодного двигателя требуется обогащенная топливная смесь, как это достигается на карбюраторных автомобилях, см. Выше, повторяться не будем.

На горячем двигателе такая смесь будет лишней и машина может не завестись.

И снова причина в карбюраторе, а точнее в игле поплавка, он не держит топливо.

Двигатель заглушен, но в топливном насосе остается остаточное давление, из-за чего топливо перекачивается дальше. Игла не держится и в карбюратор попадает лишний бензин.

Слишком обогащенная смесь не позволяет запустить уже прогретый двигатель. Как правило, двигатель плохо работает, булькает, долго заводится, но в итоге заводится.

Но если, например, машина стоит час на месте, двигатель остывает, излишки бензина испаряются, машина может без проблем заводиться.

Поэтому на горячем двигателе не стоит раскачивать педаль акселератора и использовать всасывание.

Просто вдавите педаль до упора в полку и запустите двигатель стартером. Таким образом, излишки топлива выдуваются и машина трогается с места.

Смотрите также, почему свечи черные.

Схватывает, но не заводиться

все просто, ищите проблему в карбюраторе и бензонасосе. Износ штока последнего приводит к тому, что он не перекачивает достаточно топлива для нормальной работы двигателя (о том, как проверить топливный насос, см. Выше).

Также проверьте впускной коллектор (главный жиклер) карбюратора, он может быть забит и препятствует прохождению топлива в нужном количестве.

Другие причины:

1. Выключатель зажигания неисправен. Вы пытаетесь запустить зажигание, повернув ключ в замке вправо до упора, машина как бы заводится, но как только ключ возвращается в исходное положение, двигатель останавливается — искра на свечах зажигания исчезает.
2. Загрязнены контакты трамблера, нерегулируемый люфт — пропадает жалоба;
3. Вал распределителя расшатался из-за износа втулок — нестабильные контакты, периодическая потеря яиц, нестабильная работа двигателя — замените втулки или узел распределителя;

   

4. Перегорело сопротивление катушки зажигания (только для автомобилей Москвич) — та же ситуация, что и в п.1.

Обрыв ремня ГРМ

Не дай бог конечно, ведь на многих моделях автомобилей такая неприятность может привести к серьезным последствиям.

это было когда машина резко завелась и остановилась, или внезапно перестала ехать по дороге, это признак обрыва ремня ГРМ.

Еще один признак того, что стартер слишком быстро крутит двигатель, потому что из-за обрыва ремня останавливается отбор мощности к газораспределительному механизму, в результате автомобиль не заводится.

Не заводится после мойки

Как правильно, после неправильной мойки, а особенно двигателя под давлением 100-150 бар, последний глохнет, но не запускается. Или вообще никаких признаков работоспособности.

Если бы раковина была неглубокой, вода все равно могла попасть в моторный отсек.

Эта вода должна быть удалена любым доступным способом, и все должно быть высушено воздухом, подаваемым компрессором низкого давления.

Если двигатель промывали и делали с нарушением технологии, не удивляйтесь проблеме.

Устраните неисправность системы зажигания, вода под высоким давлением может попасть куда угодно. Распределитель, катушки зажигания, бронированные кабели, выключатель и т.д. Могут выйти из строя

Сначала необходимо удалить воду со всех возможных мест, все вымыть, просушить и только потом приступать к диагностике.

Учтите, что автомойки не гарантируют, что после мойки двигателя машина заведется, поэтому прочтите тему о том, как правильно мыть двигатель автомобиля.

Похожая ситуация может возникнуть, когда машина заезжает в большую лужу или пробирается вброд.

Если машина вдруг застряла в середине бака, значит, вода попала в распределитель, катушку зажигания, бронированный кабель и, скорее всего, попала в воздушный фильтр.

Машину ни в коем случае нельзя заводить, достаточно просто поставить аккумулятор. Необходимо попытаться дотянуться до компонентов системы зажигания (ноги придется намочить) и протереть их сухой тряпкой.

Если это сделать невозможно и вы видите, что уровень воды не поднимается, можно дождаться, пока все высохнет, и попробовать запустить двигатель.

Не заводится машина зимой

Если весной, летом, осенью все было нормально и машина заводилась плавно, а морозной зимой двигатель перестал заводиться, пока аккумулятор заряжен, проверьте компрессию.

Износ ЦПГ, повышенное взаимное сопротивление холодных деталей, пониженная степень сжатия и сжатия — все эти факторы не способствуют запуску коленчатого вала с нужной частотой.

Дизельные двигатели особенно чувствительны к этому, поскольку сжатие играет здесь ключевую роль при включении топлива.

Задача состоит в том, чтобы улучшить эти показатели и в конечном итоге завести машину.

Приготовьте немасляные и сухие свечи, они послужат заменой.

Выкрутите свечи из двух цилиндров, можно через один, и залейте в них 5 мл масла.

Запустите двигатель на холостом ходу с помощью стартера, чтобы масло распределилось по цилиндрам. Если вы с подозрением относитесь к старым свечам, вкрутите запасные.

С помощью масла была увеличена компрессия в цилиндрах, поэтому проблем с запуском двигателя возникнуть не должно.

Таким же образом можно заводить и автомобили с хорошей компрессией, если это невозможно в сильный мороз.

Настала весна, автомобиль не заводиться

Как правило, это происходит, когда автомобиль длительное время стоял на открытой стоянке зимой. Частая причина — отсутствие искры из-за окисления контактов.

Проверьте все контакты, особенно на катушке зажигания, зачистите их (окисленная медь зеленого цвета), обработайте все WD-40.

Выкрутите свечи и проверьте их, перелив на газовую плиту, но без фанатизма (не перегревайте).

Залейте по 5 мл масла во все цилиндры и несколько раз проверните коленчатый вал с помощью гидроаккумулятора и стартера. Проверить работу топливного насоса (см. Выше).

Другие причины

Забита вентиляционное отверстие топливного бака.

Такая неисправность бывает редко, но о ней стоит знать. Из-за забитого отверстия, из-за которого в топливный бак поступает воздух, в баке создается разрежение (разрежение). По мере уменьшения количества бензина в баке разрежение увеличивается.

В результате бензонасосу сложно справиться с этим явлением, подача топлива сводится к минимуму из-за увеличения сопротивления.

Приметы: двигатель нестабильно работает на холостом ходу, останавливается при увеличении оборотов, при движении теряет обороты, при отсоединении патрубка, идущего в топливный бак от топливного фильтра, бензин не выходит, а всасывается в бак.

Двигатель не запускается при включенном охлаждающем вентиляторе.

Бывает такая ситуация, выключили машину и включили вентилятор радиатора для охлаждения двигателя, если он немного перегрелся (срабатывает датчик), и сразу нужно перезапустить двигатель, а в ответ только щелчок реле стартера.

Скорее всего, аккумулятор разряжен, и его мощности не хватает для одновременного вращения вентилятора и стартера (оба устройства очень энергоемкие).

Подождите, пока вентилятор перестанет работать, и повторите попытку позже. Зарядите аккумулятор или замените его, потому что, если он не справляется с двумя устройствами летом, он не заводит машину зимой.

Двигатель после капитального ремонта

Многое зависит от того, кто производил капитальный ремонт двигателя, как правило, нижеперечисленные ошибки специалисты не допускают.

1. Не отрегулирован газораспределительный механизм, неправильно выставлены метки, возможно обратное расстояние по клапану. На всякий случай отметьте и снимите свечу зажигания с первого цилиндра. Если поршень находится в ВМТ, метки выставлены правильно. Затем любым удобным способом вручную проверните коленчатый вал на 360 градусов, и, если поршень ни во что не упирается, попробуйте запустить двигатель с замка зажигания.
2. Звездочка на распредвале была плохо закручена (типично для классических ВАЗов), в результате со временем выскакивает из направляющей, скользит и сбивает газораспределитель. Признаки: двигатель сильно шумит, топливо разливается и на финальной стадии машина останавливается и не заводится;

   

3. Клапаны защемлены или плохо притерты — нужно снять крышку головки блока и проверить, насколько плотно затянуты клапаны и отрегулировать, при необходимости можно заточить клапаны самостоятельно;
4. Неправильно выставлено зажигание, основной симптом — хлопок в карбюраторе;
5. На двигателе с форсункой неправильно подсоединены топливопроводы к патрубкам головки блока (топливной рампы) — правильно подсоединить (поменять местами);
6. Причина в поршневых кольцах после их замены. Ниже мы остановимся на этом подробнее.

Первый признак износа поршневых колец — повышенный расход масла, синий дым из выхлопной трубы и пониженная компрессия, поэтому их нужно срочно менять.

Но многие думают, что после замены колец проблема полностью исчезнет. В некоторых случаях да, но не всегда.

Ведь необходимо помнить о других узлах (частях) цилиндро-поршневой группы, например, цилиндрах, которые изнашиваются и, как правило, приобретают эллиптическую форму.

Если цилиндры имеют большой износ и это, как правило, после пробега 100 000 — 150 000 км, простая замена поршневых колец ничего не даст.

Выход один — установить ремонтные поршни с соответствующими кольцами и растачивать цилиндры под их размер. Только в этом случае в цилиндрах появится компрессия, позволяющая запустить двигатель.

Если вышеперечисленные рекомендации не были соблюдены, то возможно следующее:

1. Двигатель блокируется и сразу останавливается;
2. Автомобиль не заводится, даже если стартер отлично крутит двигатель, при этом есть зажигание и искра на свечах зажигания.

Рекомендации:

1. При установке новых поршневых колец всегда смазывайте моторным маслом той же марки, что заливается в двигатель (желательно);
2. Если автомобиль не заводится и есть подозрения, что виновата низкая компрессия, открутите свечи зажигания и залейте в цилиндры 2-3 мл масла, желательно той же марки, что и картер;
3. Несколько раз запустите двигатель стартером (свечи зажигания необходимо открутить), таким образом распределив масло по цилиндру;
4. Ставим колпачки на место и заводим машину, двигатель должен запускаться с большей компрессией.

Многие спросят: «Значит, приходится каждый раз откручивать свечи зажигания и заливать масло в цилиндры?» Не нужно.

После первого запуска двигателя масло, разбрызгиваемое из коленчатого вала, потечет на кольца, осядет там и создаст необходимое сжатие. Но высокий расход масла по-прежнему гарантирован.

Но происходит обратное, проверена расточка цилиндров коленвала, установлен ремкомплект поршня и машина с горячим двигателем не заводится.

Проблема здесь в том, что двигатель еще не был обкатан после капитального ремонта, между деталями имеется большое сопротивление, и, расширяясь во время работы, они дополнительно препятствуют запуску нагретого двигателя.

Также, возможно, разрядился аккумулятор или вышел из строя стартер.

Дайте двигателю остыть и попробуйте завести машину, все будет в порядке. Как правило, проблема проходит сама собой после обкатки.

К тому же, казалось бы, поле простой процедуры — замена масла в двигателе, например, на Рено Логан, машина перестала заводиться.

Все зависит от того, насколько правильно была проделана работа, скорее всего, был задет провод и отключен разъем, маслом залито важный датчик (например, положение коленвала), без которого машина не заводится.

необходимо восстановить в уме все действия и проследить те места, где были ваши руки.

Двигатель закипел, остыл, а машина не завелась.

Первое, что нужно сделать после остановки автомобиля, — это не сразу выключить двигатель, а дать ему немного поработать на холостом ходу.

В крайнем случае, если ситуация настолько плоха, что нужно заглушить двигатель, проверните коленчатый вал со стартером, чтобы поршень не приставал к цилиндрам.

Откройте капот для лучшей вентиляции и отвода тепла. Не открывайте сразу крышку расширительного бачка (радиатора), дождитесь выхода пара и делайте это в перчатках или рукой, обернутой тряпкой.

Почему тогда может не заводиться двигатель:

1. Поршень прилип к цилиндрам из-за перегрева (заклинило);

   

2. Крышка радиатора (расширительного бачка) была заранее откручена, в результате чего большое количество охлаждающей жидкости разлилось и залило окружающее пространство (трамблер и другие устройства);
3. И самое ужасное, что поршневые кольца заклинивают, в результате чего резко упала компрессия. Примета: Двигатель подозрительно легко запускается. Спасение только одно: ремонт.

   

Автомобиль — это целый организм со своеобразными болячками. Иногда выявить ту или иную неисправность очень сложно, а устранить — еще сложнее.

Мы перечислили только основные причины, по которым машина может не разбиться, вникать в эту тему нет смысла, так как другие неисправности очень редки.

Но если вы не нашли в статье причину, по которой ваша машина не заводилась, напишите об этом в комментариях, возможно, вы сможете кому-то помочь.