Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2114/2115

64 публикации 3.2k просмотров FacebookTwitterTelegram

На автомобилях семейства «Самара 2», к которым относятся модели ВАЗ-2113, 2114, 2115, в рулевом устройстве используется механизм «шестерня-рейка» (в народе простая «рейка»). Он довольно прост по конструкции и надежен.

Однако в процессе эксплуатации его компоненты изнашиваются и требуется замена рельса.

А как это делается, давайте рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2114, хотя технология идентична для всех моделей семейства.

Причины и признаки неисправностей

Есть несколько причин, по которым необходима замена рулевой рейки ВАЗ-2114:

• Повреждены зубья рейки или шестерни.
• Износ из-за попадания в механизм посторонних частиц (песок, грязь);
• Естественный износ комплектующих;

С естественным ношением все понятно. Если машина проехала более 100 тысяч км (а на наших дорогах может быть меньше), отдача в рулевом управлении — обычное дело. Но на другие причины неисправности влияют особенности эксплуатации и обслуживания.

Поврежденные пыльники и сальники, неосторожная эксплуатация автомобиля, игнорирование работ по регулировке — все это значительно снижает ресурс рулевого механизма и приводит к поломкам, при которых дальнейшее использование агрегата невозможно.

Изношенная или неисправная стойка ВАЗ-2114 обязательно проявляет себя, причем симптомы могут быть разными:

• «Утяжелить» руль.
• Скрип в районе рулевого механизма при прохождении поворотов;
• Клин;
• Неровности от рулевой рейки при движении по неровностям;
• Повышенный люфт рулевого управления;
• Сильная вибрация руля;
• Автомобиль разносится в разные стороны;

Поскольку проблемы с другими узлами рулевого управления ВАЗ-2114 присущи многие симптомы, перед заменой следует провести диагностику.

Он включает в себя проверку углов развала / схождения, состояния концов штоков и сайлентблоков, а также вала колонны и его компонентов.

Когда проводиться замена?

Если состояние перечисленных элементов не вызывает нареканий, и при этом нет возможности провести регулировочные работы из-за люфта, то неисправность кроется в самом рулевом механизме.

еще можно попытаться устранить увеличение свободного хода и ходов путем регулировки. Находясь под автомобилем на корпусе механизма, можно найти регулировочный винт для специального ключа, который можно заменить на шестигранник на 17.

Используя гаечный ключ, полностью затяните винт, а затем отверните его на? переворачивание, и управление «гравитацией» руля. Он должен легко поворачиваться, чтобы вы могли проверить поведение рулевого управления на дороге.

Если регулировка не помогла, остались толчки и удары, требуется ремонт или замена рулевой рейки ВАЗ-2114.

Читайте дальше: Люфт руля, какой должен быть в норме.

Но при хрусте рейки можно сразу приступить к замене, так как регулировка при таких симптомах однозначно не поможет.

Замену гусеницы ВАЗ-2114 можно доверить специалистам АЗС, но придется заплатить. Стоимость услуг по замене в сервисных центрах колеблется от 20 до 45 долларов. А если добавить сюда цену самой трассы, то сумма уже немалая.

Заменить все можно самостоятельно, сэкономив на этом, тем более что произвести операцию на ВАЗ-2114 несложно, да и под силу даже начинающему автолюбителю.

Также читайте причины стука при повороте руля.

Меняем рейку самостоятельно

Заменить рейку можно двумя способами. Метод выбирается исходя из того, почему снимается механизм — для замены или ремонта.

Если вы устанавливаете новое руководство, вы должны сначала определить его полноту.

В продажу они поступают как в комплекте с рулевыми тягами, так и без них.

Первый вариант при замене — вытаскивание наконечников из рулевых тяг, поэтому для работы потребуется специальный съемник.

Инструмент и приспособления

Для замены вам потребуются:

• Съемник наконечников (если штоки тоже разобраны).
• Молоток;
• Тряпки;
• Джек и реквизит;
• Ключи гаечные на 10, 13, 17, 22 (а лучше — головки с ключом, снабженные храповым механизмом);
• Инструмент WD-40;
• Отвертка плоская;

Технология работ

Рассмотрим, как заменить рулевую рейку ВАЗ-2114 без замены тяг. Технология работы следующая:

1. Ставим машину на ровную поверхность или ямку, обездвиживаем (затягиваем ручник, подкладываем клинья под задние колеса);
2. Ослабьте колесные болты;
3. С помощью домкратов навешиваем переднюю часть машины, затем закрепляем подпорками. Если есть домкрат, сначала поднимите одну сторону, наденьте опору, снимите подъемный механизм и перейдите на другую сторону;
4. Снимите передние колеса;
5. В арке с левой стороны по направлению к автомобилю есть технологическая дыра, которую можно закрыть крышкой (не всегда). Давайте разберем эту крышку;

   

6. Если есть амортизатор, ослабляем хомут его крепления, вынимаем элемент и откладываем в сторону;

   

7. С помощью молотка и отвертки сгибаем усики пластины, предотвращающие ослабление болтов крепления тяг к гусенице (для удобства работы можно повернуть штурвал так, чтобы гусеница поместилась в место, которое хороший доступ);

   

8. Откручиваем болты крепления и вытаскиваем их вместе с пластиной крепления;
9. Выводим тягу в сторону;

   

   

10. В кабине перед передним щитком внизу находим место стыка вала колонны с валом шестерни механизма. Откручиваем болт крепления. Переместите руль «на себя», чтобы стимулировать связь;

    

11. С помощью 13-гранной головки отверните стопорные гайки кронштейна, фиксирующие механизм. Их следует предварительно обработать WD-40, так как они часто ржавеют. Попытки отвинтить без предварительной обработки могут привести к поломке пальца;
12. Снимаем скобы;

    

13. Сдвигаем механизм в сторону двигателя так, чтобы вал шестерни полностью вышел из отверстия в щите;
14. Вытаскиваем сборку через техническое отверстие;
15. Продеваем новый механизм в отверстие, правильно ставим, фиксируем и соединяем с колонкой.

Рулевой механизм до снятия выполняется в перевернутом виде.

Нюансы замены узла в сборе

В случае замены собранной рейки ВАЗ-2114 тягами поступаем несколько иначе.

В процессе работы откручивать стержни от рейки не нужно. Но вот наконечники от стойки придется отсоединять. С съемником это несложно.

Если его нет, можно воспользоваться народным методом;

• Создаем вращающую силу ломом и одновременно наносим резкие удары молотком по выступу (обычно достаточно 2-3 ударов, чтобы наконечник «выскочил»).
• Берем лом и помещаем его между стержнем и выступом стойки, к которому крепится наконечник;
• Отвинтите гайку наконечника;
• Разверните и снимите колпачок;

Далее делаем все так же, как описано: откручиваем крепежные гайки и фиксирующий болт на валу колонки. После этого остается только снять механизм и заменить его на новый.

После замены необходимо будет отрегулировать угол развала / схождения рулевого управления ВАЗ-2114, даже если тяги не снимались. Эта операция точно не будет лишней.

Диагностика и реставрация рейки

Вместо того, чтобы покупать новую рейку, можно попробовать отремонтировать установленную на автомобиле. Но сначала следует поставить диагноз.

Для этого мы полностью разбираем агрегат на составные части и проводим диагностику дефектов. Это позволит вам определить, какие предметы сильно изношены или повреждены.

Ремкомплекты для восстановления рулевого механизма продаются на рынке. Более того, их полнота очень разная.

Некоторые включают только резиновые и пластиковые элементы (сальники, пыльники, сайлентблоки).

Остальные имеют в комплекте новую стойку, шестерню, соединительные элементы, подшипники (в общем почти все комплектующие).

С помощью ремкомплектов восстановить работоспособность «родного» накопителя возможно, но только при условии, что корпус цел и не работает существенно.

Использование ремонтных комплектов позволяет значительно снизить затраты на ремонт. Но они не всегда позволяют восстановить работоспособность, а проблемы с рулевым управлением остаются после ремонта.

В этом случае выход один — заменить рулевую рейку на новую.

Выбираем узел на замену

К выбору нового агрегата для ВАЗ-2114 нужно подойти серьезно. Основная проблема заключается в том, что на рынке очень часто встречаются дефектные продукты, которые уже неисправны или выходят из строя в очень короткие сроки.

Оптимальный вариант — покупка оригинальной сборки. В ВАЗ-2114 используется тот же механизм, что и в семейном автомобиле Самара 1 (2108, 2109, 21099). Следовательно, его каталожный номер 2108-3400012, то есть при поиске можно смело запрашивать двоичный файл для «Отто» и не беспокоиться, что он не сработает. Средняя стоимость 100$.

также вы можете купить аналоги железнодорожных от производителей автозапчастей. Но здесь стоит обратить внимание на производителя (он должен быть известен), а также на наличие сертификатов качества.

Среди аналоговых товаров рекомендуем обратить внимание на приводные механизмы таких производителей:

• Trialli CR 108 и CR S 708 (первый идет без стержней и наконечников и стоит около 100 долларов, второй представляет собой законченный механизм, поэтому стоит вдвое дороже).
• Pilenga SR-P 1141 (стоит 100$);
• Weber CG 2108-0012 (цена от 80$);

Для тех, кто хочет немного подправить рулевое управление, можно поискать тюнинговые стойки. Основное различие между ними — меньшее количество витков. Также они позиционируются производителями как армированные.

Что касается производителей, то стоит искать продукцию итальянской компании Brembo, польской — ATF или российской — SS20.

Что касается последнего производителя, то они производят рулевые рейки только для 10-го семейства ВАЗ, поэтому после приобретения механизм придется немного доработать.

Но учтите, что тюнинг-рейки будут стоить намного дороже, чем их оригинальные или обычные аналоги. Так, за узел Brembo придется заплатить около 250 долларов, за ATF — около 200 долларов, а за SS20 — около 210-220 долларов$.

Новая или реставрированная?

Среди автомобилистов часто возникает вопрос о рулевой рейке: купить на замену новую или восстановить «родную»? Здесь невозможно ответить однозначно.

Если ремонт производился самостоятельно и с использованием качественного ремкомплекта, то после восстановления трек может прослужить долго.

Но покупая восстановленный трек или отремонтируя его на СТО, очень вероятно, что вскоре возникнут проблемы. Ведь неизвестно, кто, как и с помощью чего проводил реставрацию.

Что касается новых агрегатов, то на рынке много плохих рельсов.

В общем, все же лучше сначала попробовать починить дорожку, так как это намного дешевле. Покупать новый механизм стоит только после того, как убедится, что реставрация не помогла.

Меняем пыльник рейки без ее снятия

Ствол стойки предотвращает попадание грязи в механизм. Поэтому, если обнаружено повреждение, его следует немедленно заменить, иначе узел нужно будет отремонтировать или модифицировать позже, что намного дороже.

Заменить пыльник несложно, особенно если узел уже снят для восстановления. Но полностью снимать рейку не обязательно. Замена предпочтительнее при холодном двигателе.

Запуск меняется так:

1. Предоставляем доступ к железной дороге. Для этого может потребоваться демонтаж водяного колпачка, который удерживается тремя болтами;
2. Разверните, затем гаечным ключом на 22 открутите болты рулевой тяги (см. Выше);
3. Вынимаем рулевые тяги из стойки;
4. Ключом на 13 открутите два болта, затем снимите правую опору рельса (по ходу движения;

   

5. Снимите боковой резиновый упор;

   

6. Гаечным ключом на 10 мм открутите крепежный болт, которым удерживается амортизатор (слева по ходу движения);

   

7. Ослабляем хомуты, удерживающие пыльники с двух сторон;

   

8. Немного отводим рейку от корпуса и подтягиваем пыльник, лучше с правой стороны по ходу движения;

   

9. Установка нового бутса. Собираем все в обратном порядке.

Важные моменты:

1. Шайбы на рулевых тягах перед установкой нужно вставлять прямо в багажник, а не привинчивать потом к рулевым тягам — частая ошибка.

   

   

   

2. При работе обязательно залейте смазку внутрь механизма (подойдет Литол-24). А потом все это собираем обратно.

Работа по разборке и замене рулевой рейки не занимает много времени и вполне возможно удержать ее в течение 2,5-3 часов, если все делать самостоятельно.

Но восстановление — более трудоемкий процесс и может занять больше времени.